Эволюция обнажённости в фэшн-фотографии
Рубрики
1. Концепция 2. Исторические предпосылки 3. Женский и Мужской взгляд: кто формирует визуальность тела 4. Обнажённость как модный код 5. Иконы визуальной революции 6. Этнические и расовые аспекты изображения обнажённости 7. Вывод 8. Библиография 9. Источники изображений
Концепция
Исследование «Эволюция обнажённости в фэшн-фотографии» рассматривает, как модная визуальность формировала и переосмысляла образ тела на протяжении последних ста лет. Обнажённость в моде — не просто эстетическая стратегия и не инструмент провокации, а сложный культурный язык, через который индустрия отражает идеалы времени, напряжения общества, борьбу за свободу и изменение представлений о норме. Это исследование анализирует трансформации визуального кода, наблюдая, как фотографы, бренды и медиа использовали тело для создания новых смыслов, художественных жестов и социальных комментариев. В первой половине XX века фэшн-фотография наследует принципы живописи и академического ню: тело появляется лишь как намёк, загадочный силуэт, обыгранный светом, прозрачностью ткани или композицией, скрывающей интимные зоны. Такая обнажённость служила эстетическим акцентом, подчёркивающим форму и пластичность, но при этом оставалась строго вписанной в моральные и медийные рамки эпохи. С 1950–60-х годов начинается мобилизация нового визуального мышления. Увеличивается свобода движений камеры, журналы стремятся к свежести и эксперименту, а тело в кадре становится не просто поверхностью для демонстрации одежды, но и выразительным инструментом. Появляется динамика, чувственная энергия, внимание к индивидуальности модели. Обнажённость становится символом уверенности, молодости и культурной открытости.
1970–80-е годы вводят в моду сложный диалог между сексуальностью, властью и стилем. Работы Ньютона, Бурдена, Линдберга и других авторов вскрывают вопросы взгляда, гендерной роли и коммерческой эстетики. Тело превращается в драматический объект, одновременно идеализированный и сконструированный. В этот период происходит смещение акцента от намёка к прямому визуальному высказыванию, где обнажённость становится частью авторского языка и провокационным социальным комментарием. На рубеже веков фэшн-фотография открывает пространство для множества телесностей. Феминистские и инклюзивные практики меняют отношение к модели: тело перестаёт быть объектом, его статус меняется на субъектный. Обнажённость используется для исследования идентичности, уязвимости, самоопределения; появляется тенденция к отказу от ретуши и идеализации. Визуальность становится более честной, психологически насыщенной, иногда — политически заряженной. Сегодня обнажённость в модной фотографии существует в медиапространстве, где алгоритмы, соцсети и цифровые технологии формируют новые ограничения и одновременно открывают новые возможности. Гибридные тела, CGI-модели, виртуальные аватары создают особый тип «постчеловеческой» обнажённости, в которой физическая плоть уступает место цифровой пластике. В этом поле тело перестаёт быть только биологическим объектом — оно становится концептом, знаком, платформой для исследования будущих идентичностей. Эволюция обнажённости в моде — это история не о степени откровенности, а о культурных изменениях, которые через тело становятся видимыми. Исследование показывает, как мода создаёт визуальные коды, способные отражать эпоху, трансформировать нормы и расширять пространство человеческой свободы.
Исторические предпосылки
Формирование визуального языка обнажённости в фэшн-фотографии невозможно понять без обращения к её ранним истокам — периоду, когда мода ещё не была самостоятельной сферой визуального выражения, а фотография черпала эстетические принципы из живописи и театральных постановок. В конце XIX — начале XX века моду в печати представляли в основном иллюстрации: графические силуэты, акварельные зарисовки и рекламные плакаты, в которых тело служило лишь структурой для демонстрации одежды. Любая обнажённость воспринималась как художественная, но не модная практика.
Портреты Джоан Беннет и Лоры Байдел, Эдвард Стейхен
Первые фотографы, работавшие с модой, — Эдвард Стейхен, Барон Адольф де Мейер — опирались на эстетику парижского модерна и символизма. Их снимки напоминали студийные портреты или сценические композиции: мягкий свет, дымчатая атмосфера, сложные жесты. Образ тела прятался за тканями, наслоениями, завесами; важнее было создать ауру изящества и загадочности, нежели продемонстрировать физическую форму. Фотографии этого периода фактически устанавливали первую визуальную норму: мода может быть чувственной, но не откровенной.
Фотографии Адольфа де Мейера
В этот же момент зарождается и медийная площадка для будущего развития — первые модные журналы, среди которых Vogue и Harper’s Bazaar. Именно они формируют вкусовой канон начала века: изысканность, дистанция, элитарность. Обнажённость здесь могла появляться только как отзвук античности или арт-ню, но никогда — как часть модного высказывания. Тело существовало в границах приемлемого и контролируемого, подчёркивая социальные нормы женственности и благопристойности.
На историческую атмосферу влияли культурные трансформации: развитие кинематографа, распространение массовой культуры, появление новых видов искусств. Танец модерн, художественные авангардные течения, эксперименты с пластикой человеческого тела в скульптуре и балете постепенно расширяли представление о телесности. Эти процессы создавали почву для будущей революции в фэшн-фотографии: тело начинали воспринимать как выразительный инструмент. К 1920–30-м годам фотография стала технически мобильнее, а журналы — амбициознее. Появились первые попытки использовать обнажённость для подчеркивания динамики или архитектурности образа, хотя она всё ещё оставалась в рамках эстетических, а не коммерческих задач. Этот период можно считать фазой созревания визуального кода: тело пока не является центральным элементом модного кадра, но постепенно выходит из-за кулис, готовясь стать частью модного нарратива.
Женский и Мужской взгляд: кто формирует визуальность тела
Вопрос взгляда — один из ключевых в исследовании обнажённости в фэшн-фотографии, потому что именно через взгляд формируется интерпретация тела, его ценность, уровень сексуализированности и культурная роль. На протяжении большей части XX века визуальность моды находилась под доминированием мужского взгляда — эстетического, идеологического, коммерческого. Мужчины-фотографы, чаще всего гетеросексуальные и работающие внутри патриархальных структур индустрии, задавали стандарты женской привлекательности, формировали идеализированные образы и структурировали тело как объект восприятия. Такое видение превращало обнажённость в элемент власти: взгляд фотографа не просто фиксировал тело, но и определял его статус, рамки поведения, допустимый уровень интимности.
«Колени», Эдвард Уэстон, 1927
Однако мужской взгляд в моде всегда был сложным и неоднородным. Даже среди фотографов, чьи работы ассоциируются с провокацией или эротизацией, существовала художественная стратегия, где тело становилось частью визуального эксперимента — игрой со светом, формой, пластикой, театральностью. Но при этом модель часто оставалась в позиции объекта, подчинённого идее автора. Эта иерархия определяла и способ репрезентации обнажённости: через дистанцию, контроль, постановочность.
«Треугольники», Имоджен Каннингем, 1928 год «Феникс на боку», Имоджен Каннингем, 1968 год
«Скрипка Энгра», Ман Рэй, 1924 «Молитва», Ман Рэй, 1930
«Обнаженная, Сент-Джонс Вуд», Билл Брандт, 1950-е «Обнаженная, Белгравия», Билл Брандт, 1951
Появление в индустрии женщин фотографов в 1970–90-е годы стало переломным моментом. Женский взгляд привнес в модную фотографию новый язык — более эмпатичный, психологически тонкий, основанный на диалоге с моделью, а не на вертикали власти. Такие авторы, как Сара Мун, Элен фон Унверт, Памела Хэнсон, начали изображать обнажённость иначе: не как демонстрацию тела для внешнего желания, а как выражение внутреннего состояния, чувственности, уязвимости, игры или уверенности. Тело в их работах часто становится субъектом, а не объектом — оно смотрит назад, возвращает взгляд зрителю, вступает с ним в равноправное взаимодействие.
«Мода, чулки», Сара Мун, 1997 «Модная одежда», Сара Мун, 1995
«Адриана Лима для Wicked, Эллен фон Унверт, 2005 „Супермодель Клаудия Шиффер с голой спиной“, Эллен фон Унверт, 1990
«Карла Бруни», Памела Хэнсон, 2005
«Стефани, Харбор Исланд, итальянский Vogue», Памела Хэнсон, 1991
Обнажённость как модный код
Обнажённость в фэшн-фотографии — это не просто визуальная стратегия, а самостоятельный модный код, который формирует эстетическую и смысловую структуру изображения. В отличие от художественного ню, где главным является тело как пластический объект, в модной фотографии обнажённость всегда соотнесена с одеждой, контекстом бренда и визуальными тенденциями. Она становится частью системы знаков, через которые индустрия передаёт идеи современности, сексуальности, социального статуса и свободы.
«Секс по телефону, Нью-Йорк», Эллен фон Унверт, 1997
В конце XX — начале XXI века обнажённость становится неотъемлемой частью трендов, связанных с сексуальной революцией, поп-культурой и эклектикой стилей. Эстетика глянца 1990-х использует тело как инструмент гламура, энергии и клубной культуры. Снимки Кляйна, Тестино, Роверси, фон Унверт подчеркивают экспрессивность, физичность, иногда — дерзость. Обнажённость здесь — это язык молодости, бесстрашия и эстетического вызова.
«Сиенна Миллер», Марио Тестино, 2004
«Наталья Водянова», Паоло Роверси «Ванесса Паради», Паоло Роверси
Важную роль играет и контекст съемки. В редакционных материалах глянца обнажённость может подчеркивать драматургию: зависимость образа от сюжета, настроение, эмоциональную интенсивность. В рекламных кампаниях обнажённость чаще имеет функциональный характер — она усиливает внимание к продукту, транслирует идею уверенности, свободы или интимной связи с брендом. Мода превращает тело в символ, который работает на идею, а не на биологическую фактичность.
Tom Ford Spring/Summer 2018, Стивен Кляйн
Иконы визуальной революции
Эволюция обнажённости в фэшн-фотографии немыслима без авторов, которые своими решениями изменили не только визуальный язык моды, но и культурное восприятие тела. «Иконы визуальной революции» — это фотографы, чьи подходы задали новые стандарты дерзости, пластики, концептуальности и эстетики. Их работы стали точками перелома, переопределившими границы допустимого и возможного в модном контексте.
«Шарлотта Рэмплинг», Хельмут Ньютон, 1973 «Ожидание», Хельмут Ньютон, 1984
Ньютон — центральная фигура в разговоре о модной обнажённости. Его героини сильны, независимы, подчеркнуто сексуальны и уверены в собственной телесности. Он фактически создал код «гламурного доминирования», где обнажённость — это не уязвимость, а демонстрация власти и контроля. Свет, поза, композиция, фетишистские детали — всё работает на эффект напряжённого спектакля. Его образы разрушили стереотип о том, что мода должна быть сдержанной: он ввёл в неё смелость как форму роскоши.
«Для каталога Bloomingdales», Ги Бурден, 1976
Если Ньютон работал с провокацией, то Бурден — с подсознанием. Его снимки часто строятся на неочевидных, почти кинематографических сценах, где тело становится загадкой, частью визуальной загадки или тревожного сюжета. В его работах нет прямой сексуализации; вместо неё — напряжение, игра с тенями, фрагментация тела, ощущение недосказанности. Бурден сделал обнажённость не эстетикой желания, а художественным инструментом, способным вызывать сложные эмоции.
«Обнаженный торс, намыливание, Нью-Йорк», Ирвин Пенн, 1978 «Намыливание подошвы», Ирвин Пенн, 1978
Пенн привнёс в ню минимализм и дисциплину. Его подход — противоположность гламурной избыточности: геометрия тела, строгий свет, чистота линий. Он рассматривал тело как скульптуру, а не как объект сексуального интереса. Такая эстетика утвердила в моде восприимчивость к интеллектуальному, «сдержанному» ню, где ценится не откровенность, а выразительность форм.
«Милла Йовович», Питер Линдберг «Ева Герцигова», Питер Линдберг
Линдберг — революционер в другой плоскости: он заменил сексуализированную визуальность честностью и человечностью. Его обнажённость часто минимальна, почти неафишируемая, но именно она возвращает телу подлинность. Отказ от тяжёлой ретуши, акцент на эмоции, естественность света — всё это сделало его подход альтернативой глянцевому перфекционизму. Он стал голосом эпохи, в которой обнажённость становится жестом принятия, а не демонстрации.
Этнические и расовые аспекты изображения обнажённости
Изображение обнажённого тела в фэшн-фотографии невозможно рассматривать вне вопроса расы, этничности и культурной принадлежности. На протяжении десятилетий модная индустрия была ориентирована на западные стандарты красоты, что формировало не только визуальный канон, но и иерархию телесностей. Европейский типаж, светлая кожа и определённая телесная пропорциональность становились нормой, тогда как тела других этнических групп представлялись реже, стилизовались под экзотику или помещались в контекст, лишённый культурной глубины.
«Нюбильная юная красавица из Диамаре, Камерун», Ирвин Пенн, 1969 «Невеста султана, Камерун», Ирвин Пенн, 1969
Ранняя фэшн-фотография во многом наследовала колониальный взгляд, типичный для европейского модерна. Темнокожие модели, когда появлялись, изображались либо как «экзотические объекты», либо как элементы декоративной среды. Обнажённость в этом контексте усиливала отчуждение: тело воспринималось не как субъект, а как символ чуждой культуры. Такие изображения репродуцировали власть — эстетическую, социальную и имперскую.
«Обнажённая», Имоджен Каннингем, 1939 «Наоми Кэмпбелл», Ирвин Пенн, 1994
Начало XXI века приносит новую волну переосмысления. В фэшн-фотографии появляются более инклюзивные подходы, где обнажённость используется как способ показать разнообразие тел — по цвету кожи, структуре волос, антропометрии, культурным особенностям. Вместо идеализированной чистоты белого студийного света появляются сложные, насыщенные образы, основанные на уважении к индивидуальной истории модели.
Фотограф Мона Кун Мона Тугаард — i-D Magazine, Тайлер Митчелл
Эта тенденция ломает прежние стереотипы: разные этничности перестают быть контрастным «акцентом» и становятся органичной частью визуального поля моды. Обнажённость в таком ключе — это жест принятия и расширения нормы.
Вывод
Исследование эволюции обнажённости в фэшн-фотографии показывает, что нагота в модном визуальном контексте — это гораздо больше, чем демонстрация тела. Это сложный культурный, эстетический и социальный код, отражающий изменения в обществе, технологические новации, гендерные и этнические дискуссии. На протяжении XX и XXI века обнажённость переходила от тонких намёков к откровенной демонстрации, затем к политизированной и концептуальной форме, каждый раз отражая дух своей эпохи. Исторический анализ выявляет, что ранние фотографии в жанре ню опирались на классические и модернистские принципы, где тело выступало скорее художественным элементом, чем инструментом коммерции. С середины XX века появляются авторы — Хельмут Ньютон, Ги Бурден, Ирвинг Пенн, Питер Линдберг — которые превращают тело в выразительное средство, задающее новые визуальные и эстетические стандарты. Их работы демонстрируют, что обнажённость может быть провокационной, драматической, минималистичной или психологически насыщенной, формируя разнообразные коды визуального восприятия. Тело в моде — это знак, код и манифест одновременно. Оно отражает дух эпохи, вопросы власти, свободы, гендера, этничности и идентичности, формируя визуальный язык, через который общество наблюдает и переосмысливает себя.
Bourdin, G. (2010). Guy Bourdin: Image Maker. Thames & Hudson. (дата обращения 21.11.25).
https://archive.aperture.org/article/1991/1/1/erotic-allure? (дата обращения 21.11.25).
https://prophotos.ru/lessons/8791-top-modeli-v-zhanre-nyu (дата обращения 21.11.25).
https://www.fotosklad.ru/expert/articles/nagaa-fotoistoria-1-1/ (дата обращения 21.11.25).
Penn, I. (2007). Irving Penn: Centennial. Taschen. (дата обращения 21.11.25).
https://czasopisma.uni.lodz.pl/qualit/article/view/3583? (дата обращения 21.11.25).
https://artchive.ru/peterpaulrubens/works/1416~Tri_Gratsii (дата обращения 21.11.25).
https://tr.pinterest.com/pin/443252788331636176/ (дата обращения 21.11.25).
https://ru.pinterest.com/pin/355432595575305479/ (дата обращения 21.11.25).
https://tr.pinterest.com/pin/2603712272827845/ (дата обращения 21.11.25).
https://archive.vogue.com/issue/19351101 (дата обращения 21.11.25).
https://archive.vogue.com/issue/19360515 (дата обращения 21.11.25).
https://archive.vogue.com/issue/19360101 (дата обращения 21.11.25).
https://archive.vogue.com/issue/19391101 (дата обращения 21.11.25).
https://ru.pinterest.com/pin/450782243962531419/ (дата обращения 21.11.25).
https://ru.pinterest.com/pin/450782243962531555/ (дата обращения 21.11.25).
https://ru.pinterest.com/pin/450782243962531547/ (дата обращения 21.11.25).
https://ru.pinterest.com/pin/450782243962531529/ (дата обращения 21.11.25).
https://www.fotosklad.ru/expert/articles/nagaa-fotoistoria-1-1/ (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/aeon/sara-mun/albom (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/aeon/ellen-fon-unvert-fotograf/albom?start=0#pagelist (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/10950-zvjozdnye-portrety-pamely-khenson (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/11107-vechnoe-telo-rut-bernkhard-raboty-velichajshego-fotografa-v-zhanre-nyu (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/aeon/mario-testino/albom?start=30#pagelist (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/11271-italyanskij-feshn-fotograf-paolo-roversi (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/aeon/fotograf-gi-burden/albom?start=30#pagelist (дата обращения 21.11.25).
https://vk.com/photo-26953_183296894 (дата обращения 21.11.25).
https://cameralabs.org/aeon/imodzhen-kanningem/albom?start=0#pagelist (дата обращения 21.11.25).
https://fashionfav.com/magazine-editorials/mona-tougaard-tyler-mitchell-i-d-magazine/ (дата обращения 21.11.25).
