Возвышенное в бунте: эстетика протеста у Vivienne Westwood
КОНЦЕПЦИЯ
Фото: Tristan Fewings / Getty Images
Визуальное исследование посвящено анализу феномена «возвышенного в бунте» в творчестве Вивьен Вествуд — дизайнера, чья эстетика стала одним из ключевых инструментов формирования визуального языка протеста в моде конца XX — начала XXI века.
Актуальность темы обусловлена тем, что современная культура переживает возвращение интереса к политизированной моде, визуальному активизму и переосмыслению панк-наследия, что делает обращение к фигуре Вествуд не только исторически значимым, но и методологически продуктивным.
Цель исследования — выявить, каким образом эстетика Вивьен Вествуд превращает протест в форму художественного высказывания и каким образом элементы возвышенного — чрезмерность, масштаб, эмоциональная перегрузка, театральность — формируют уникальный визуальный язык бунта.
Исследовательский вопрос можно сформулировать так: как Вивьен Вествуд использует категории возвышенного для преобразования протеста из социального жеста в эстетически значимое высказывание?
© Jeff Spicer/Getty Images
Метод исследования сочетает историко-культурный анализ, визуальный анализ артефактов (коллекций, силуэтов, образов, айдентики), а также теоретическое сопоставление понятий «возвышенное», «бунт» и «эстетика протеста».
Ключевыми теоретическими опорами являются идеи Э. Бёрка и И. Канта о возвышенном, концепции панк-культуры и современные работы о политической моде.
Такой подход позволяет осмыслить феномен Вествуд как комплексное явление, где дизайн, политика, активизм и художественная форма неразрывно взаимосвязаны.
Ценность анализа заключается в выявлении парадоксальности эстетики Вествуд: её бунт одновременно агрессивен и утончён, груб и интеллектуален, разрушителен и театрализован.
В работе прослеживается, как дизайнер создаёт напряжение между «низким» панковым уродством и «высоким» историзмом, между материальной небрежностью и величествующей формой. Это напряжение и становится точкой проявления возвышенного, которое у Вествуд всегда связано с эмоциональной и визуальной чрезмерностью.
Westwood stands in a giant bird cage in protest against the extradition of Julian Assange to the U.S., outside the Old Bailey court, in London, Tuesday, July 21, 2020. MATT DUNHAM/AP
Кроме того, исследование рассматривает политический аспект творчества Вествуд — её антиконсюмеристские манифесты, экологические кампании и использование моды как плакатного медиа. Такой материал позволяет показать, как протест из визуального жеста превращается в структуру бренда и личной философии автора.
Конечный вывод исследования направлен на понимание того, почему эстетика Вествуд остаётся актуальной: её протест не ограничивается эпатажем, а формирует сложную систему визуального языка, где бунт превращается в художественную категорию, а мода — в инструмент философского и политического высказывания.
Mick Jagger and Jerry Hall at Vivienne Westwood Tribute Event in 1998
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Понятие «возвышенного» — центральная категория классической эстетики, описывающая сочетание радости и страха, восторга и благоговения перед тем, что превосходит наши способности восприятия.
Э. Бёрк (1757) противопоставил возвышенное прекрасному и считал источником возвышенного ужас: «возвышенные предметы „огромны по своим размерам“, шероховаты и темны», вызывают сильный страх, и «все, что возбуждает ужас, может быть источником возвышенного»
По Бёрку, возвышенное «близко стоит к категории безобразного» (объект может выглядеть «зловонно»), но в нем присутствует скрытое удовольствие от чувства силы и опасности.
В свою очередь И. Кант в «Критике способности суждения» анализировал два вида возвышенного: математическое (когда воображение захватывает идея бесконечной величины, унося за пределы чувственного осязания) и динамическое (восхищение мощью природы в отсутствие реальной угрозы).
Например, для Канта взятый из социальной сферы «пример динамического возвышенного — война»: «если она ведется с соблюдением гражданских свобод, война возвышает образ мыслей народа, подчеркивает его мужественность, решимость и непобедимость перед лицом опасностей».
Vivienne Westwood at her atelier in London early 1980's. © MICHAEL PUTLAND/GETTY IMAGES
В обоих видах возвышенного субъект переживает сочетанное «положительное неудовольствие» или «негативное наслаждение» — чувство, основанное на ощущении собственной малости и одновременно силы духа.
Современные исследователи (например, теоретики гендера) также обращают внимание на политическую и этическую стороны возвышенного, связывая его с уязвимостью и сопротивлением, однако в контексте моды это понятие традиционно анализируется через призму эмоционально-эстетического эффекта.
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
Формирование эстетики протеста у Вествуд было неразрывно связано с социально-политической ситуацией в Великобритании 1970–1980-х годов. Экономический кризис, безработица и разочарование молодежи способствовали появлению панк-культуры как формы радикального бунта.
Thomas Dellert and the Sex Pistols 1978 (or 1977?). frankiboi (Bruno Ehrs) — Own work
Панк явился реакцией на упрощенную эстетику «мир и любовь» хиппи 1960-х; лозунг «Секс и насилие» сменил «Make love not war».
Центральной фигурой этого движения стал образ «мать-анархии» — Вивьен Вествуд вместе с партнёром Малкольмом Маклареном возглавляли консерваторию панк-моды. Их лондонский магазин на Кингс-Роуд служит местом рождения группы Sex Pistols: Вествуд буквально «сформировала всю визуальную репрезентацию субкультуры панков».
«Anarchy in the UK» Shirt 1977.
Одежда панков противопоставляла собой господствующим нормам: разорванные свитера, рваные футболки, британский флаг с насквозь пронзенной булавкой. Одновременно в 1970–80-х развивались протестные движения — антирасистское «Рок против расизма» (1978), массовые демонстрации против ядерного оружия и политических свобод. Так, кампания «Rock Against Racism» 1978 года собрала в Лондоне 100 тысяч человек: панки и ска-группы вместе протестовали против расизма, подчеркивая социальную направленность культуры протеста.
Участники шествия. Лондон, 1978 год © PA Images via Getty Images
Бунт конца XX века в Британии соединял дерзость с политическим посылом — именно в этой среде молодая Вествуд получила свой бунтарский «язык» одежды.
VIVIENNE WESTWOOD КАК ФИГУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
London boutique, SEX, by Vivienne Westwood and Malcolm McLaren (photo credit: Gata Magazine)
Вивьен Изабель Свир (Дама сэр) родилась в 1941 году в семье сапожника в Дербишире. После неудач в учебе она стала учительницей, но в конце 1960-х встретила Малкольма Макларена, с которым увлеклась дизайном одежды. В начале 1970-х на лондонском Кингс-Роуд они открыли бутик «Let It Rock», а затем «SEX» (1974), где продавали грубые рок-н-ролльные и фетиш-наряды.
Под брендом SEX Вествуд создавала одежду для проституток и «людей с андерграундными вкусами» — а также для «молодых протопанков, достаточно смелых, чтобы выйти в столь остром прикиде на улицу»
© Vivienne Westwood and Malcolm McLaren/Victoria and Albert Museum, London
Элементы БДСМ и воинственного «панк»-стиля, разработанные в те годы (неаккуратные джемперы, латексные юбки, массивные ботинки), сформировали внешний вид сопротивления. С 1975-го по 1977-й молодые музыканты Sex Pistols носили сценические костюмы Вествуд, а ее антиавторитарные принты («Destroy», «Anarchy») стали символом движения.
© Vivienne Westwood and Malcolm McLaren/Victoria and Albert Museum, London
После распада Sex Pistols в 1978 году и ухода Макларена (1980) Вествуд продолжила работу как дизайнер.
Vivienne Westwood, fall 1981 ready-to-wear Photo: David Corio / Redferns
Она обратилась к классическим мотивам и историческим силуэтам: коллекция «Pirate» (AW 1981) привнесла в панк-эстетику романтику флибустьеров и придворных эпох.
Adam and the Ants, 1981 Photo: Hulton Archive / Getty Images
Отличительной чертой творчества Вествуд является сочетание провокации с уважением к традиции. Как отмечали авторы Би-энд-А, «ее фирменная смесь провокации и почитания традиций» проявляется в ключевых образах: от дерзких футболок до изысканных бальных платьев.
Climate Revolution — Vivienne Westwood 2012.
Вествуд неоднократно оспаривала нормы: она приезжала на модное шоу к жилью премьер-министра на белом танке с транспарантами протестной тематики, вывешивала на параде Олимпиады огромный флаг «Climate Revolution», участвовала в движении Extinction Rebellion.
Несмотря на смену форм — от уличной одежды до пышных костюмов — ее позиция оставалась неизменной: использовать моду как форму вызова устоям.
Vivienne Westwood Spring 1998 RTW collection.
Вествуд осталась известна своим стремлением к социально значимым целям — наиболее заметно к экологической повестке, хотя ее творчество эволюционировало от панковских дизайнов к коммерческому глобальному бренду.
Итак, Вествуд предстает как фигура эстетического и политического сопротивления, которая находит новые формы для бунта в самом арсенале высокой моды.
Climate Revolution Vivienne Westwood ®
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК VIVIENNE WESTWOOD
Одежда Вествуд насыщена визуальными стратегиями бунта: сочетанием агрессии, иронии и цитат из разных культурных пластов.
Одной из характерных особенностей были так называемые «bondage»-штаны Seditionaries (1976) — джинсы с элементами армейского обмундирования, байкерской кожи и фетиш-атрибутики.
Vivienne Westwood with friends in London 1977.
На них пришиты молнии и специальные ремни, ограничивающие шаг («hobble straps»), что делало одежду одновременно воинственной и неудобной для движения.
Vivienne Westwood and Malcolm McLaren/Victoria and Albert Museum, London
Рваные и «сорванные» свитера, топы «подтяжки на сосках» («nippled tee») демонстрировали прерывистость и уродливость форм: Вествуд играла с темой отвлеченности и неряшливости внешнего вида, создавая образы более игриво-провокационные, чем откровенно агрессивные.
Графические изображения в ее вещах неизменно шокировали и высмеивали власть.
Например, портрет Елизаветы II, а над этой композицией слово «уничтожить». Графика была задумана как провокационный акт, осуждающий коррупцию и диктатуру.
Фото: Vivienne Westwood / Malcolm McLaren / The Metropolitan Museum of Art
Под лейблом Westwood & McLaren вышла рубашка с таким принтом: символ свастики на перевёрнутом изображении Христа на распятии. Она подавала рубашку как вызов старшему поколению: «Мы не принимаем ваши ценности и табу — вы все фашисты».
Такая резкая ирония выглядела едко и насмешливо: втягивая религиозные, политические и национальные символы в контекст мятежа, Вествуд обличала высокомерие устаревших институтов.
«Destroy» T-shirt (Seditionaries, 1977)
Вместе с тем её провокация часто была «шутливой, а не агрессивной».
Так, «nippled T-shirt» создавал эффект «одежды, которая одновременно обнажает тело», но скорее в знойно-эротичном, чем оскорбительном ключе.
© Vivienne Westwood and Malcolm McLaren/Victoria and Albert Museum, London
В образах Вествуд прослеживается комбинирование контрастов: грубости и элегантности, крайней деформации и классического силуэта.
Например, асимметричные корсеты или драпировки на манер исторических платьев соседствовали с грубыми цепями, латексом и боевыми мотивами.
Vivienne Westwood wearing an ice-blue satin scoop-necked ‘Cinderella’ dress, from the ‘Gaia The Only One’ Collection, Spring-Summer 2011. Photo: © Ugo Camera
Как писала критика, одежда Westwood в 1970-х отличалась «асимметрией и трансформацией исторических костюмов», а графика – насмешкой над властью (которой она придала вид комикса и хоррора одновременно). Все эти приёмы связывали её стиль с образом бунтаря.
Изучая её визуальный язык, важно отметить, что Вествуд намеренно комбинировала «противоречивые» знаки: хрупкость и насилие, религию и секс, военную экипировку и детскую наивность.
В результате эстетика протеста у неё никогда не была одноплановой: напротив, она постоянно балансировала на грани, чтобы пробудить у зрителя сложные эмоции.
«ВОЗВЫШЕННОЕ» В РАБОТАХ VIVIENNE WESTWOOD
Особенность эстетики Вествуд в том, что её протестные мотивы часто выходят за рамки чистого шока, перенося зрителя в область возвышенного.
Vivienne Westwood Wedding Gown, 1993
Возвышенное, по классическому определению, сочетает ужасающий страх с трепетом и благоговением.
Аналогично, встречи с моделью Вествуд на подиуме могут вызывать одновременно отторжение и восхищение. В её коллекциях подчас присутствуют элементы «божественного вдохновения» (furor divinus): внушительные древние силуэты, сложные драпировки и роскошные ткани соседствуют с «страшными» знаками современности.
Vivienne Westwood FALL 1995 READY-TO-WEAR
По словам Шиллера, чувство возвышенного «сочетает страдание, достигающее ужаса, и радость, восходящую до восторга».
В моде Вествуд это проявляется, когда наблюдаешь, скажем, великолепный парадный костюм с нашивкой свастики — видится безобразие, но вместе с тем и мастерство дизайна.
Запрос на «возвышенное» у Вествуд означает осознанную игру с масштабом и контекстом. Как отмечалось, Кант связывал возвышенное с невозможностью представить некоторые идеи чисто чувственно, «что доказывает способность души, превышающую всякий масштаб чувств».
В работах Вествуд эта мысль находит воплощение в том, что через провокационную «материю протеста» (кричащую графику, язык насилия) она заставляет зрителя задуматься о нематериальных идеях свободы, справедливости, ответственности.
Ее коллекции выходят за пределы сугубо агрессивного (низведения к теме больного, порочного) и приближаются к философскому — к «идее».
Vivienne Westwood ready-to-wear spring/summer 2010 PATRICK KOVARIK
Фактически её показ становится «шагом к свободе мысли»: конечная цель не в том, чтобы напугать публику, а чтобы пробудить её самосознание. Например, на подиуме SS16 Red Label модели несли плакаты «Austerity is a crime», «Fracking is a crime» — таким образом эстетика протеста обретала статус морального высказывания.
Это помогает поднять протест до уровня возвышенного: он перестает быть «просто агрессией», обретая форму социально значимого послания.
ivienne Westwood ready-to-wear spring/summer 2016
Итак, концепция «возвышенного» у Вествуд проявляется в том, что её эстетику протеста можно воспринимать как своеобразный перформанс бунта — соединяющий эстетическое наслаждение и нравственное потрясение.
Как указано в одном источнике, жизнь Вествуд «дает представление о том, как мы можем принимать решения как работники, активисты и лидеры», подчеркивая, что её публичные выступления и коллекции — это вовсе не простая эстетическая провокация, а часть поиска высших целей.
По образному выражению современного исследователя, панк «никогда полностью не выходил из моды», потому что его дух сочетает мятеж и идею.
Так и возвышенное в бунте у Вествуд всегда «одновременно мучает и воодушевляет», заставляя зрителя переживать и ужасающие, и возвышенные чувства.
Vivienne Westwood ready-to-wear autumn/winter '05/'06
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования выяснилось, что Вивьен Вествуд создала уникальную эстетическую модель «возвышенного в бунте».
Её творчество сочетает шок и притягательность, ужасы современности и красоту художественных форм.
Я показала, что понятие возвышенного — сложное переживание, объединяющее страх и восторг — применимо к эстетике протестной моды Вествуд.
Vivienne Westwood ready-to-wear spring/summer 2014
Хотя внешне её образы агрессивны, они призваны не только возмутить, но и пробудить социальное сознание, перенеся протест на уровень философского послания.
Так, жесты протеста (от футболок с надписями «Destroy» до плакатов «Fracking is a crime») обретают у Вествуд «трансцендентную» окраску: они не просто оскверняют власть, но обращаются к внутренней свободе и долгу каждого человека.
Таким образом, ответ на поставленный вопрос таков: Вествуд перевела эстетику протеста в категорию возвышенного через гармонизацию противоречивых элементов.
Её «моду как бунт» сопровождает состояние благоговения перед идеей бунта — будь то освобождение от тирании или защита планеты — именно этим воспроизводится классическое сочетание возвышенного.
Выяснилось, что протест в её работах выходит за границы агрессии, становясь «философской категорией» и мощным инструментом идеологии. Исследование показывает: эволюция дизайна Вествуд — от уличной ярости до подиумного крика о политике — отражает дилемму художника-протестующего: можно ли превратить агрессию в эстетическую высоту.
Ответом Вествуд явилась сама ее эстетика, где «возвышенное» органично вплетено в ткань бунта.
Westwood stands with models during the finale of her catwalk show at the Autumn / Winter 2016 London Fashion Week on February 21, 2016. AFP/AFP VIA GETTY IMAGES
Кант И. Критика способности суждения // Собрание сочинений: в 6 т. — Т. 5. — М.: Мысль, 1966. — С. 161–529.
Бёрк Э. Ф. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. — М.: Мысль, 1963. — 203 с.
Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Избр. филоc. сочинения. — М.: 1950. — Т. 1. — С. 252–299.
Новая философская энциклопедия / Рос. акад. наук, Ин-т философии; отв. ред. В. С. Стёпин. — М.: Мысль, 2000. — Т. 1–4.
Mulvagh J. Vivienne Westwood: An Unfashionable Life. — London: Hutchinson, 2006. — 402 p.
Vivienne Westwood: punk, new romantic and beyond [Электронный ресурс] / V& A (Victoria and Albert Museum). — URL: https://www.vam.ac.uk/articles/vivienne-westwood-punk-new-romantic-and-beyond (дата обращения: 10.11.2025).
От протеста до логомании: как менялись надписи на футболках [Электронный ресурс] // РБК-Стиль. — 2018. — 09 апр. — URL: https://style.rbc.ru/items/5ac342f39a7947dadca864f0 (дата обращения: 10.11.2025).
Вивьен Вествуд устроила акцию протеста во время модного показа [Электронный ресурс] // Лента.ру. — 2015. — 21 сент. — URL: https://lenta.ru/news/2015/09/21/westwood/ (дата обращения: 10.11.2025).
Путеводитель по Британии времен постпанка [Электронный ресурс] // Arzamas. — 2019. — 27 дек. — URL: https://arzamas.academy/mag/775-postpunk (дата обращения: 10.11.2025).
Chan E. 8 Times Vivienne Westwood Used The Catwalk To Talk About More Than Clothes // British Vogue. — 2022. — 29 Dec. [Электронный ресурс] — URL: https://www.vogue.co.uk/gallery/vivienne-westwood-best-catwalk-moments (дата обращения: 10.11.2025).
Белова З. Миру — бунт. История модного дома Vivienne Westwood [Электронный ресурс] // Skillbox. — 2025. — 8 апр. — URL: https://skillbox.ru/media/design/on-westwood/ (дата обращения: 10.11.2025).
Nijhawan M. «THIS WOMAN WAS ONCE A PUNK»: The Evolution of Anti-Capitalist Protest Under the Capitalist Machine [Электронный ресурс] // Women Leading Change: Case Studies on Women, Gender, and Feminism. — 2024. — Vol. 8, No. 2. — URL: https://journals.tulane.edu/ncs/article/view/3892 (дата обращения: 10.11.2025).
