Дружба народов: костюмы героев в советской анимации
От русских до казахских сказок: как художники советских анимационных студий отражали фольклор, эпоху и моду в костюмах героев любимых мультфильмов
Союзмультфильм — крупнейшая студия анимации в СССР, которая успела выпустить более 1500 мультфильмов. Однако во многих республиках были свои студии, которые тоже активно трудились над созданием фильмов для детей и взрослых.
Мультфильм — это не только полет фантазии художника, но и способ общения ребенка с действительностью, которая его окружает. Так, советская анимация стала одним из способов для детей впервые прикоснуться к фольклору.
В период с 1930-х по 1980-е годы советские студии создали свыше тридцати экранизаций русских сказочных сюжетов и былин, и ещё большее количество фильмов, основанных на традициях и фольклоре разнообразных народов СССР.
Принцип рубрикации
В данной работе анализируется точность попадания героев советской анимации в реальные образы народов Советского союза. Также ненавязчиво проводится сравнительный анализ между анимационными киностудиями разных республик, и в конце приводится объяснение полученных результатов исследования.
1. Русский костюм и его особенности (Союзмультфильм) 2. Украинский костюм (Киевнаучфильм) 3. Белорусский костюм (Беларусьфильм) 4. Армянский костюм (Арменфильм) 5. Грузинский костюм (Грузия-фильм) 6. Узбекский костюм (Узбекфильм) 7. Казахский костюм (Казахфильм)
Вывод
Заключение
В научной статье «Политика невинности: советская и постсоветская анимация на фольклорные темы"¹ автор Наталья Кононенко утверждает, что «фольклорные» мультфильмы советской эпохи — не просто адаптации сказок, а инструмент идеологического воздействия. Несмотря на видимую «невинность», они передавали ценности, согласующиеся с советской идеологией: коллективизм, безусловную жертвенность женщин, критику капитализма и непротивления, подъём «правильного» общественного мировоззрения. Помимо этого, в статье обсуждается примитивность и недостоверность мультфильмов, в которых Советский Союз старался изображать народы, отличные от русского.
Данная работа посвящена этническому разнообразию костюмов и их художественной выразительности, которые советские художники из разных республик смогли отразить в анимации
В качестве гипотезы я выбрала утверждение:
«Советская анимация старалась достичь максимальной выразительности и высокой художественной ценности у рисованных костюмов». Таким образом, я постараюсь опровергнуть утверждение автора, упомянутого выше.
Материалом работы стали кадры из советских анимационных фильмов, произведения изобразительного искусства, а также экспонаты этнографических и других музеев России и ближайших к ней стран.
РСФСР и «Союзмультфильм»
«Аленький цветочек» — красочный феномен Льва Атаманова
М/ф «Аленький цветочек», 1952 г., режиссер — Лев Атаманов
Говоря о художниках старшего поколения и их творческих поисках, нельзя не подчеркнуть уникальность и значимость вклада, который внёс Лев Атаманов в развитие рисованной анимации. В 1950-е годы перед ним особенно остро стояла задача создания масштабных, народных сказаний и, главное, полноценных образов живых, достоверных положительных героев. Чтобы помочь мультипликаторам, заранее снимались на плёнку эпизоды с участием актёров. Эти кадры выводились на специальные экраны, после чего художники переводили движения и позы персонажей контурными линиями на бумагу. Полученное изображение затем перерабатывалось: корректировались пропорции и прочие детали, чтобы придать ему выразительный графический характер. Такой метод, который «Союзмультфильм» использовал с 1938 года, получил название «эклер».
В мультфильме «Аленький цветочек» он применялся особенно тщательно и точно. Благодаря этому соединению технического приёма и актёрской игры картина получилась по-настоящему зрелищной (что впечатляет даже современного зрителя; а в 1950-е годы подобные фильмы вывели советскую анимацию в разряд мировых лидеров, соперничая даже с Диснеем). Эта техника сделала рисунок живым, выразительным, наделила героев подлинными эмоциями и настоящими человеческими характерами.
Женский образ
Иван Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме. 1784 год Государственная Третьяковская галерея
Самое раннее упоминание сарафана в русских письменных источниках встречается в Никоновской летописи 1376 года. Однако как элемент женского наряда сарафан утвердился лишь в XVI–XVII веках, тогда как ранее он считался мужской одеждой. Во время реформ Петра I этот вид одежды, как и традиционный костюм в целом, вышел из употребления среди дворянок и девушек из знатных семей, сохранившись в среде простого люда — как городского, так и сельского, — а также у купчих. Некоторые исследователи считают, что в крестьянскую среду сарафан попал только в XVIII столетии, а до этого принадлежал исключительно гардеробу городских женщин.
Можно предположить, что сюжет анимационного фильма «Аленький цветочек» Льва Атаманова разворачивается на Руси между XVII и XVIII веками. По сюжету купец отправляется в дальние края, чтобы исполнить желание младшей дочери и привезти ей аленький цветочек.
Иллюстрация: Антонов С. А. 1842 г. «Девушка, ощипывающая цветок». Русский музей
Головные уборы
В «Аленьком цветочке» главная героиня Настенька появляется в нескольких традиционных нарядах, сопровождаемых аксессуарами.
Особого внимания заслуживает повязка, или налобник. Это один из древнейших ленточных головных уборов. Начиная с X века он представлял собой полоску из различных видов ткани: бархатной, шелковой, парчовой, шерстяной. Изначально это был просто кусок материала, сложенный в несколько слоёв и завязанный на голове так, чтобы он прикрывал лоб или темя. Подобные ленты нередко украшали вышивкой. Более сложным вариантом являлась повязка, на которую сверху нашивали бляхи или дополнительные ленты. Такой головной убор был распространён среди девушек из небогатых слоёв. Его надевали преимущественно по праздникам, а порой — и на свадьбу, заменяя им венец. Замужние женщины также могли носить повязки, но делали это уже поверх головного покрытия.
Иллюстрация: Головной убор «Повязка». Калужская губерния. втор. треть XIX в. Холст, штоф, кумач, перламутр, нити золотные, блёстки металлические, стекло.
1. Кокошник. Владим. губ. XVIII в. Холст (льняной), парча (глазет), позумент, нити металлические, фольга. 2. Кокошник. Ярослав. губ. XVIII в. — перв. пол. XIX в. Ткань шелковая. РЭМ
«В научной среде считается устоявшимся положение о появлении кокошника в XIV–XVI веках — в период формирования и становления Российского централизованного государства — вместе с возникновением женского костюмного комплекса с сарафаном. Первые упоминания о кокошниках в письменных источниках встречаются в документах XVI–XVII веков.»
Мадлевская Елена Львовна, ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа, кандидат филологических наук.
Обувь
Слово «сапог» восходит к славянскому «сопа», что означало «кожаная труба» — именно так выглядело голенище по своей форме. В «Слове о полку Игореве» (1187 год) под сапогом понимается высокая обувь. Однако изначально, наряду с лаптями, появились полусапожки с передним разрезом, которые стягивались шнурками или завязками. Полноценные сапоги в Киеве и на Руси известны примерно с X века и преимущественно были частью гардероба князей и старейшин. По свидетельству русского историка Н. Костомарова, в XVI–XVII веках сапоги до колен выполняли не только функцию обуви, но и заменяли своеобразные штанины для нижней части тела — внутри они имели холщовую подкладку. У русичей сапоги отличались острыми, слегка приподнятыми носками, что не позволяло ноге застрять в стремени. В древнерусских народных источниках также встречаются упоминания о сапогах на высоком каблуке:
«У оратая (пахаря) сапожки зелен сафьян:
Вот шилом пяты, носы востры,
Вот под пяту-пяту воробей пролетит
Около носа хоть яйцо прокати.»
1. Миниатюры из м/ф «Домовенок Кузя», Союзмультфильм 2. М/ф «Летучий корабль», 1979 г., режиссер — Гарри Бардин 3. М/ф «Три дровосека», 1959 г., режиссер — Леонид Амальрик
В мультфильмах традиционная обувь как бы унифицируется. И у героев, и у героинь можно встретить красные или синие сапожки, а порой длина женских платьев не предполагает то, что ноги должно быть видно. Помимо этого, можно увидеть наиболее часто встречающуюся обувь крестьянского населения — валенки и лапти.
Мужской образ
1. М/ф «Конек-горбунок», 1975 г., режиссер — Иван Иванов-Вано 2. М/ф «Вовка в Тридевятом царстве», 1965 г., режиссер — Борис Степанцев
Прямым предшественником современного русского народного костюма была одежда восточных славян эпохи Раннего Средневековья, а затем жителей Древней Руси
Фрагмент гравюры 1576 года «Русское посольство к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге». Изобразительный источник русского костюма XVI века.
Чаще всего, в народных советских мультфильмах можно встретить вымышленный мир, который отражает реальный исторический период между Московской Русью и Русским царством, которое берет свое начало с приходом на престол Ивана Грозного, и Российской империей (XII в. — XVIII в.).
В домонгольский период на Руси основной верхней одеждой служила свита — изделие, по крою похожее на рубаху и надевавшееся через голову. Под воздействием степных народов в русскую среду проникает распашная верхняя одежда, характерные кафтаны. Уже в XIV веке на Руси появляются распашные свиты с глубоким запахом или застёжкой «встык». У украинцев и белорусов свита оставалась широко распространённой вплоть до XX века, тогда как у русских она сохранялась лишь в отдельных западнорусских губерниях и уже не была столь массовой.
Слева: Кафтан Петра Ⅰ. 1720-е гг. Западная Европа. Сукно, золото-серебряное шитье. ГИМ Справа: Парадный костюм. По преданию, Петра Ⅱ. 1730-е гг. Россия. Узорчатый бархат, шелк, серебряная. ГЭ.
Кафтаны, распространённые среди русских, украинцев, поляков и других соседствующих народов, во многом были похожи между собой. Их объединяла схожая кроеная основа, прямые или слегка приталенные силуэты, длина до колен и использование сходных натуральных материалов — льна, шерсти и сукна. Несмотря на местные различия в орнаментах и способах застёжки, общий стиль, практичность и функциональность делали эти кафтаны узнаваемыми и родственными по своей структуре и внешнему виду.
1. Русская одежда в XIV до XVIII столетия, ферязь и шапка. Висковатова А.В., Часть 1. — СПб. : Воен. тип., 1841-1862.— Илл. 9 2. Польский контуш XVII в. из собрания Ливрусткаммарена (Стокгольм)
В. И. Суриков. «Старик-огородник». 1882 г.
Рубаха — один из самых древних элементов славянской одежды. Слово «рубаха» происходит от слова «руб» — кусок ткани, связанного с глаголом «рубить». В древней Руси дети часто носили только одну такую рубашку. Старые восточнославянские рубахи были похожи на тунику, имели прямые рукава и разрез по центру горловины.
Косоворотка — это русская народная рубаха с косым воротом: разрез делается сбоку, а не по центру, как у обычных рубашек. Считается, что косоворотка появилась не раньше XV века, поскольку именно тогда её стали изображать. Однако археологические находки показывают, что рубахи с косым воротом существовали уже в XI–XII веках.
«В отличие от соседей-украинцев, русские носили рубахи навыпуск, подпоясывая их тонкими плетеными поясками с большим количеством цветных кисточек или шариков. Со временем мода на косоворотки пришла и к украинцам, они, так же как и русские, стали носить их поверх штанов.»
Русские традиционные костюмы на манекене. Коллекции по культуре русского народа. Российский этнографический музей.
В традиционном русском костюме поясная одежда — порты — была ключевой деталью, подчеркивающей принадлежность к мужскому полу. Это одна из самых древних форм мужских штанов: узкие, доходившие до середины икры. Название «порты» связано с тканью, из которой их делали, — домашним льняным или конопляным холстом, называемым «пóрть» или «портнó». В народе такие штаны также называли портки или штаны, а в отдельных регионах существовали свои варианты названия. В южнорусских губерниях их называли голенцы, а на Русском Севере и среди раскольников — надраги и остегны, слова церковного происхождения.
Позднее в мужской крестьянской одежде появился другой вид поясной одежды — брюки, которые вошли в быт во второй половине XIX века. Поскольку брюки пришли из городской среды, в деревнях их считали признаком модничества. Поэтому чаще всего их надевали как часть праздничного наряда молодые мужчины и парни.
Головные уборы
Русских головных уборов существовало большое множество видов. Со временем, с развитием культуры и появлением новых модных тенденций, их формы менялись. Историки выделяют более десятка основных мужских головных уборов, которые использовались на Руси в разные эпохи. В традиционной русской культуре головные уборы имели чёткое разделение по назначению и социальному статусу. Одни их виды исчезли с течением времени, другие дошли до наших дней. Поговорка «По Сеньке и шапка» возникла, вероятно, тогда, когда именно шапка лучше всего показывала принадлежность человека к определённому сословию.
И. Н. Крамской. «Мельник». 1873 г.
Одним из самых древних и распространённых мужских головных уборов на Руси был колпак — остроконечный или округлый. С XIII по XVII век его носили все слои населения: богатые — из атласа или парчи, украшенные камнями, жемчугом и золотыми пуговицами, а бедные — из войлока летом и из сукна с овчиной зимой. Декор у простонародья ограничивался пуговицами и пряжками. К разновидностям колпака относилась мурмолка — низкая четырёхугольная шапка из сукна, бархата или парчи, зимой утеплённая мехом и снабжённая отворотами, пристёгивающимися к тулье. Другой популярный вид — тафья, мягкая небольшая шапочка наподобие тюбетейки, расшитая золотыми нитями и жемчугом. Её носили в основном состоятельные мужчины как домашний головной убор. Особым видом считался грешневик — невысокая (около 8 см) шерстяная шапка, широкая сверху и уже внизу. Она особенно полюбилась московским извозчикам.
Отдельного внимания заслуживает горлатная шапка, распространённая в XV–XVII веках у мужчин и женщин. Это высокая меховая шапка, расширяющаяся кверху и шитая из лисьего, соболиного или куньего меха. Горлатная шапка была символом высокого статуса и богатства.
А самым главным символом власти московских князей и русских царей, конечно, является Шапка Мономаха. Это одна из древнейших государственных регалий Московского Кремля. Золотой головной убор украшен драгоценными камнями, жемчугом и соболиной опушкой, увенчан крестом.
Можно заметить, что большинство сказочных героев одето как зажиточные бояре: в кафтан или зипун, с кушаком или без, в сапоги. Но главным отличительным элементом всего образа обязательно станет шапка.
Боярин Полкан из м/ф «Летучий корабль» (1979). Режиссер — Гарри Бардин
УССР и «Киевнаучфильм»
Киевнаучфильм — это одна из самых известных киностудий научно-популярного и анимационного кино в СССР и Украине. Она сыграла значимую роль в развитии советской анимации, научно-популярных фильмов и учебного кино. Студия была создана в 1941 года. для производства научных и учебных фильмов, но позже стала одним из главных центров советской анимации.
Именно анимационная студия принесла Киеву мировой авторитет. Здесь были созданы десятки популярных мультфильмов, среди них знаковые:
«Приключения капитана Врунгеля» (1976–1979) «Доктор Айболит» (1984) «Остров сокровищ» (1988–1989) «Жил-был пес» (1982) и др.
«Щас спою!»: культовый народный мультфильм
М/ф «Жил был пес», 1982 г., режиссер — Эдуард Назаров
На XVI Всесоюзном кинофестивале мультфильму «Жил был пес» режиссера Эдуарда Назарова досталась первая премия, а в 2012 году на Суздальском фестивале анимационного кино мультфильм признали лучшим за последние 100 лет.
И правда, в картине отчетливо виден не только тонкий психологизм, но и яркие фольклорные элементы жизни украинского народа.
Мужской костюм. Украинцы-гуцулы. Восточная Галиция. Конец XIX века. Фонды РЭМ
Украинский и русский традиционные костюмы имеют общие черты, но отличаются деталями: украинский мужской костюм часто характеризуется очень широкими штанами (шароварами) с широкой «матней», которые заправлялись в штаны, тогда как русский мужской костюм имел более узкие штаны. Женские украинские костюмы отличаются богатым использованием вышивки, венками, а русские — часто носили сарафаны, кокошники и рубахи.
Вышиванка — традиционная украинская и белорусская рубашка с народной вышивкой, обычно изготовленная из домотканого полотна. Со временем сформировались удобные и эстетичные формы одежды и способы её украшения, среди которых вышиванка заняла ключевое место. Славянская вышивка отличалась богатым орнаментом, отражала местные особенности и использовалась для декора мужских и женских сорочек, верхней одежды и головных уборов. Орнаментальные мотивы и цвета передавались из поколения в поколение, становясь частью традиции.
В. А. Тропинин. «Девушка с Подолья», 1821 г.
1. Мужской костюм казака-Некрасовца 2. М/ф «Как казаки …», 1967 г. -1995 г., режиссер — В. Дахно, Т. Павленко
Выставка «Мастерство украинской витинанки». 2022 г. РЭМ
БССР и «Беларусьфильм»
М/ф «Покатигорошек», 1990 г., режиссер — Евгений Ларченко
Основное отличие белорусского и русского национального костюма заключается в цветовой гамме и способах декорирования. Белорусский костюм отличается преобладанием белого цвета и богатством техник оформления, таких как узорное ткачество, кружево и аппликация, а русский костюм более многослойный и часто использует для украшения вышивку, тесьму, камни или жемчуг.
1. Девичий костюм. Минская губ. Белорусы. Фонды РЭМ 2. Костюм мальчика. Белорусы. Могилевская губ., Чаусский уезд. Конец XIX века. Фонды РЭМ
Армянская ССР и «Арменфильм»
Пожалуй, среди «Арменфильма» можно легко выделить советского художника-мультипликатора армянского происхождения Роберта Саакянца. Он родился 30 августа 1950 года в Баку в армянской семье, и с 1964 года жил в Ереване.На киностудии «Арменфильм» Робер Саакянц начал работать с 1970 года.
В данной работе рассмотрены два знаковых анимационных фильма, которые отражают фольклор и быт армянского народа:
- «Три синих синих озера малинового цвета» (1968)
- «Кикос и его друзья» (1977)
1. М/ф «Три синих синих озера малинового цвета», 1968 г. 2. М/ф «Кикос и его друзья», 1977 г.
Западноармянский костюм: жилет, шалвар с лампасами, вязаные голпа и кожаная обувь
1. Жилет молодого мужчины, вышитый растительным орнаментом. Высокая Армения. XIX в. 2. Растительный орнамент на женских тканых поясах. Карин. Конец XIX в.
Тараз — это армянский национальный костюм, который состоит из множества элементов одежды и головных уборов, отражающих богатую историю и культуру армянского народа.
В мужском таразе, как и в женском, носили шалвар — широкие штаны, заправляемые в высокие носки (голпа) или кожаные сапоги. Часто они шились из яркой узорчатой ткани и украшались лампасами с традиционным орнаментом. Главным и наиболее эффектным элементом костюма был пояс, который указывал на социальный статус: зажиточные армяне выбирали яркие, вышитые и украшенные монетами пояса, а крестьяне — простые, однотонные, но заметные по цвету (красные или жёлтые).
Восточноармянский костюм: дань Кавказу
В восточноармянском костюме заметно влияние общекавказского типа: верхняя одежда — чоха — была общей чертой как армян, так и грузин, и народов Северного Кавказа. Чоха представляла собой длиннополую накидку с прорезями в рукавах, доходящими до низа подола.
1. Фредерик Артур Бриджман. Armenian woman, 1882 г. 2. Ричард Косуэй. Портрет армянина, 1771 г.
ГССР и «Грузия-фильм»
У киностудии «Грузия-фильм» намного меньше анимационных работ в сравнении с «Арменфильмом». Несмотря на это, в обеих странах было принято создавать мультфильмы со взрослым юмором и довольно откровенными образами героев.
И все же возможно увидеть хотя бы некоторые элементы одежды, характерные для грузинского народа в мультфильме «Снова о драконе и витязе» (1976) режиссера Мераба Саралидзе.
От горной Сванетии до тёплой Аджарии
Территория современной Грузии исторически находилась на стыке восточных и западных культур, что отразилось и на одежде. На протяжении веков грузинский костюм менялся под влиянием быта, сословной и этнической принадлежности.
Этнические костюмы, особенно женские, лучше всего сохранились в горных регионах, демонстрируя развитие национальной одежды. Техника изготовления, украшения и традиции ношения отражают локальные особенности. К началу XX века в Грузии существовали такие традиционные костюмы, как тушинский, пшавский, рачинский, сванский, хевсурский и мохевский.
УЗССР и «Узбекфильм»
Узбекфильм — это старейшая и крупнейшая кинокомпания Узбекистана, один из важнейших центров кинопроизводства в Центральной Азии. Студия основана в 1925 году (вначале — как художественно-документальная киностудия). В советское время была известна как «Узбекфильм» и являлась частью союзной киноиндустрии. Здесь создавались как игровые, так и документальные фильмы, а также мультипликация.
На студии сняты многие культовые картины узбекского и советского кино, например: «Ташкент — город хлебный», «Белое платье», «Абдулладжан, или Посвящается Стивену Спилбергу». Многие известные режиссёры — Али Хамраев, Камара Камалова, Эльдор Уразбаев — начинали или работали здесь. Студия формировала культурный образ Узбекистана в СССР и за рубежом.
М/ф «Храбрый воробей», 1968 г., режиссер — Виктор Арсентьев
Традиционный мужской наряд включает разные виды головных уборов — чаще всего тюбетейку — а также длинный халат чапан, рубашку яктак, пояс и свободные штаны. Женщины, как правило, носят одежду, полностью закрывающую тело; наиболее распространены яркие платья до колен в сочетании со свободными штанами из абровых тканей. В особые дни мужчины облачаются в богато украшенные чапаны, а женщины надевают изящные атласные и шёлковые платья, нередко украшенные золотой вышивкой.
Иллюстрация: Марка СССР. ЦФА 2508. Узбекские народные костюмы.
Намотка ниток на ткацкий челнок. Узбеки. Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, не позднее 1931. Государственный Самаркандский музей
КССР и «Казахфильм»
М/ф «Почему у ласточки хвост рожками», 1967 г., режиссер — Амен Хайдаров
Студия имени Шакена Айманова
Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова представляет собой центральную кинематографическую институцию Казахстана, сформировавшуюся на базе Алма-Атинской студии хроникально-документальных фильмов, основанной в 1934 году, и сыгравшую ключевую роль в становлении национальной киношколы. Студия стала платформой для создания значимых художественных произведений, среди которых «Кыз Жибек», «Тюльпан» и крупные историко-эпические проекты, а также местом профессионального развития ведущих режиссёров и актёров страны.
Кстати, именно на этой студии снят один из культовых фильмов с Виктором Цоем «Игла» Рашида Нугманова.
Сегодня «Казахфильм» функционирует как многопрофильный производственный комплекс, осуществляющий выпуск игровых, документальных и анимационных фильмов, поддерживающий молодые творческие кадры и занимающийся реставрацией национального кинематографического наследия, что обеспечивает его устойчивую роль в культурной и медийной сфере Казахстана.
Фрагмент экспозиции «Народы Средней Азии и Казахстана. Конец XIX — начало XX в.». РЭМ
Казахская национальная одежда создаётся по древним традициям с учётом этнических особенностей, быта и климата. Она делится на нательную, верхнюю, повседневную, праздничную и традиционную, при этом для торжеств использовали особенно дорогие ткани, а воины, согласно обычаю, надевали лучшую одежду перед боем. К нательным предметам относятся платья, брюки, жилеты и женский казакин; к верхним — чапан, купи, безрукавки, ичик, дублёнки и шубы; к защитной от дождя — чекмень, каптал, кебенек, кенеп и различные виды плащей.
1. Богатая женщина с детьми, 1899 г., фотография Самуила Дудина 2. Угощение казахами чиновника-гостя в юрте. Казахи. Казахстан, Акмолинская область, Кокчетавский уезд). 1897
К национальному женскому костюму казахов относятся традиционное платье, кимешек с вышивкой, жаулык для замужних женщин, саукеле, тюбетейка, камзол, нагрудные украшения и ичиги. Женская одежда различается по возрасту и социальному статусу — для девушек, невест, женщин среднего и пожилого возраста существуют свои типы нарядов. Девичья одежда обычно была приталенной, с воротником и рукавами, а её передняя часть украшалась вышивкой.
Вывод
Результаты визуального исследования показывают, что все республики СССР, так или иначе, создавали мультфильмы, в которых стремились отразить культуру, фольклор и традиции своего народа. Несмотря на централизованное управление и влияние общесоюзной культурной политики, каждая республика сохраняла свою уникальность, проявляла этнические особенности и сохраняла самобытность даже в анимации. Это свидетельствует о том, что советская анимация была не только инструментом массовой культуры, но и пространством, где развивались локальные художественные традиции и выражалась национальная идентичность.
Заключение
Возможными объяснениями результатов стали такие факторы, как централизация ресурсов в СССР, политика культурного представительства, распределение функций между студиями и ограниченные производственные мощности. Было важно выпускать мультфильмы, отражающие богатство культур народов СССР и мира. Поэтому московская студия чаще обращалась к мотивам разных стран и народов, а региональные студии — к собственным традициям и фольклору.
Список литературы
1. Maksimova S. The Politics of Innocence: Soviet and Post-Soviet Animation on Folklore Topics [Политика невинности: советская и постсоветская анимация на темы фольклора] // Journal of American Folklore. 2011. Vol. 124, № 494. P. 272–294. 2. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. СПб.: Искусство, 1998. 3. Шангина И. Русский традиционный быт. СПб.: Азбука-классика, 2003. 4. Мужики и бабы (мужское и женское в русской традиционной культуре). СПб.: Искусство-СПБ, 2005. 5. Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян. М.: Наука, (год не указан). 6. Костюм в России XV — начала XX века (из собрания Государственного Исторического музея). Фотоальбом. М., 2000. 7. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. М.: Советская Россия, 1990. 8. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2005. 9. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1972. 10. Чудесные мгновения. Вып. 1. 2002. 11. Соколовы Б. и Ю. Белозерская деревня и ее быт. СПб.: Изд. отд-я русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1915. 12. Antiqueland. Статья. URL: https://antiqueland.ru/articles/852/ (дата обращения: 04.12.2025). 13. Панорама Бородинской битвы. Объект 230. URL: https://panoramaborodino.museum-online.moscow/entity/OBJECT/230?kit=13&index=48 (дата обращения: 04.12.2025). 14. Кафтан // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кафтан (дата обращения: 04.12.2025). 15. Новости портала «Китап». URL: https://kitap.tatar.ru/ru/site/42318025a/news/257526/ (дата обращения: 04.12.2025). 16. Государственный исторический музей. Выставка. URL: https://catalog.shm.ru/entity/EXHIBITION/627701576?query=крестьяня& index=2 (дата обращения: 04.12.2025). 17. Российский этнографический музей. Объект 393161. URL: https://collection.ethnomuseum.ru/entity/OBJECT/393161?page=2&query=крестьяне& index=53 (дата обращения: 04.12.2025).
18. Foxford. Статья по истории. URL: https://foxford.ru/wiki/istoriya/soslovnii-bit-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka (дата обращения: 04.12.2025). 19. Обитель-Минск. Забытые традиции: женские головные уборы на Руси. URL: https://obitel-minsk.ru/chitat/den-za-dnyom/2018/zabytye-tradicii-zhenskie-golovnye-ubory-na-rusi (дата обращения: 04.12.2025). 20. Какие сапоги носили на Руси. PDF. URL: https://nekrasov.izh-cbs.ru/sites/default/files/tradition-pdf/kakie_sapogi_nosili_na_rusi.pdf (дата обращения: 04.12.2025). 21. Российский этнографический музей. Статья 2474. URL: https://collection.ethnomuseum.ru/entity/ARTICLE/2474 (дата обращения: 04.12.2025). 22. Российский этнографический музей. Статья 2549. URL: https://collection.ethnomuseum.ru/entity/ARTICLE/2549 (дата обращения: 04.12.2025). 23. Армянский музей. Онлайн-выставки. URL: https://www.armmuseum.ru/online-exhibitions (дата обращения: 04.12.2025). 24. Культурология.ру. Статья. URL: https://kulturologia.ru/blogs/070918/40402/ (дата обращения: 04.12.2025). 25. Этнографический музей. Центральная Азия, Казахстан. URL: https://ethnomuseum.ru/exposition/permanent/central_asia_kazakhstan/ (дата обращения: 04.12.2025).
