Концепция
Выбор темы обусловлен стремлением исследовать модную фотографию не только как коммерческий или эстетический жанр, но и как форму социального высказывания. Творчество Стивена Майзела представляет особый интерес, поскольку его фотографии регулярно выходят за пределы демонстрации одежды и обращаются к темам власти, насилия, популярности, зависимости, экологических катастроф, медиа-контроля и индустрии красоты. Социальная проблематика в работах Майзела проявляется не напрямую, а через сложную систему визуальных образов, инсценировок и провокаций. Именно это делает его фотографию важным материалом для исследования визуальной культуры конца XX-начала XXI века.
Фокус визуального исследования строится вокруг анализа того, каким образом Майзел использует язык модной фотографии для транслирования своего взгляда. Исследование строится вокруг наиболее значимых съёмок фотографа, в которых социальная тематика выражена особенно ярко: “Makeover Madness”, “State of Emergency”, “Super Mods Enter Rehab”, “Water & Oil”, “Make Love Not War”. Каждая съёмка рассматривается в связи с конкретным социокультурным контекстом — от эстетики «героинового шика» и романтизации зависимостей до войны в Ираке, политики «нового милитаризма», экологических катастроф и влияния медиа на восприятие насилия и тела.
Рубрикация построена вокруг ключевых социальных тем: индустрия красоты, зависимость, насилие и эстетизация власти, милитаризм и протест, экология. Такой подход позволяет проследить, каким образом модная фотография становится пространством социальной критики на примере визуального языка Стивена Майзела.
Важной частью работы становится сопоставление работ фотографа с массовой культурой, современным искусством, кинематографом, рекламой и визуальными практиками своего времени.
Ключевой вопрос исследования формулируется следующим образом: каким образом в модной фотографии Стивена Майзела выражается социальное высказывание?
Гипотеза исследования заключается в том, что фэшн фотография способна функционировать не только как инструмент потребления, но и как пространство критического высказывания о социальных, политических и культурных проблемах современности.
О фотографе
Стивен Майзел -- канадский фэшн-фотограф, известный своими постановочными и провокационными съёмками, в которых мода соединяется с социальными, политическими и культурными темами. В работах Майзела часто затрагиваются вопросы власти, медиа, пластической хирургии, зависимости, расовой репрезентации и культуры знаменитостей.
Наибольшую известность фотограф получил благодаря многолетнему сотрудничеству с Vogue Italia и его главным редактором Франкой Соццани: "Vogue Italia, безусловно, самый снисходительный и позволяет мне делать более или менее то, что я хочу. Это не значит, что я не жертвую чем-то ради них, но это случается нечасто; это был самый настоящий творческий выход, который у меня когда-либо был" (Майзел в Blanks, 2015).
Мне больше всего нравятся те мои работы, которые позволяют о чем-то высказаться: о папарацци; о психиатрических больницах; подшутить над знаменитостями. Те, которые позволяют задуматься. На самом деле они самые противоречивые. Но мне они нравятся, потому что говорят немного больше, чем просто показывают красивую женщину в красивом платье. Те мне так же нравятся, но моя цель еще и в том, чтобы попытаться что-нибудь сказать
Индустрия красоты
В начале XXI века пластическая хирургия становится важной частью массовой культуры, когда популярность приобретают телешоу о «преображении», а медиа активно формируют культ «идеального» тела знаменитостей. Одним из наиболее обсуждаемых образов того времени стала Донателла Версаче, чья внешность претерпела множество пластических операций. Так, она превратилась в символ радикального изменения лица и тела под влиянием индустрии красоты и пластической хирургии.
Изменения во внешности Донателлы Версаче в течение 13 лет
Визуальная культура усиливает контроль над телом и делает пластическую хирургию нормой современной жизни.
Именно в этом социокультурном контексте Стивен Майзел в июле 2005 году создает для Vogue Italia серию «Makeover Madness» («Косметическое безумие»), в которой скальпели, шприцы, инвалидные коляски и бинты сопровождают элегантные тренды осенне-зимнего сезона.
Майзел показывает, насколько далеко модели и актрисы готовы зайти ради соответствия индустриальному идеалу красоты и возможности оставаться частью модной индустрии. Серия одновременно эстетизирует и критикует пластическую хирургию, демонстрируя, что в культуре начала XXI века мода и хирургическое вмешательство становятся частью одной системы производства «идеального» образа.
«Makeover Madness» by Steven Meisel (2005)
«Makeover Madness» by Steven Meisel (2005)
«Makeover Madness» by Steven Meisel (2005)
Vogue Italia June 2005, «Makeover Madness» by Steven Meisel,
Несмотря на то, что эта съёмка была создана много лет назад, она до сих пор воспринимается как актуальное и резкое высказывание о стандартах красоты в индустрии фэшн.
Насилие и эстетизация власти
«State Of Emergency» by Steven Meisel for Vogue Italia 2006
После трагедии 11 сентября 2001 года медиа начинают всё чаще транслировать изображения полицейских операций, задержаний и антитеррористических мер, а визуальный язык насилия становится частью повседневной медийной эстетики.
Сьюзан Зонтаг: «Кадры насилия постепенно начинают восприниматься как зрелище».
Приуроченную к американской трагедии 11 сентября 2001 года Стивен Майзел в 2006 году создает для Vogue Italia серию «State of Emergency» («Чрезвычайное положение»), где интерпретирует понятие ограниченных свобод американского общества.
«State Of Emergency» by Steven Meisel for Vogue Italia 2006
Критики обвиняли Майзела в эстетизации насилия и превращении его в часть культуры потребления, поскольку гламурность сохраняется даже внутри сцен жестокости и контроля. Однако по мнению Майзела, он не прославляет насилие, а использует язык фотографии для критики систематического контроля и нормализации жестокости в медиа.
«State Of Emergency» by Steven Meisel for Vogue Italia 2006
Особенно сильное влияние на общественное восприятие в отношение насилия оказал скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб в 2004 году, когда были опубликованы фотографии пыток и унижений иракских заключённых американскими военными. Эти изображения разрушили официальный образ «освободительной миссии» США и показали обратную сторону милитаризма — жестокость, сексуализированное насилие и злоупотребление властью.
Именно визуальный язык этих фотографий — полураздетые тела, военная форма, сцены подчинения и унижения — становится важной отсылкой в съёмке Майзела.
Фотография пыток заключённых в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, задокументированным американскими военными во время войны в Ираке в 2004 году; Фотография Стивена Майзела из серии «State Of Emergency»
Близкую художественную реакцию на события в Абу-Грейб демонстрирует и Фернандо Ботеро в серии «Пытки в Абу-Грейбе» (2005), где художник, как и Майзел, переосмысляет документальные изображения насилия через искусство. Ботеро говорил, что «никто бы никогда не вспомнил ужасы Герники, если бы не живопись», подчёркивая способность искусства сохранять травматические события в коллективной памяти.
Война и протест
Война в Ираке (2003-2011) и так называемая «война с терроризмом», начавшаяся после событий 11 сентября 2001 года, стали не только политическим событием, но и мощным визуальным феноменом: фотографии солдат, военных баз и кадров из Абу-Грейб постоянно циркулировали в новостях и массовой культуре.
Одновременно с этим в музыкальной среде усиливаются антивоенные настроения: например, альбом "American Idiot" группы Green Day, вышедший в сентябре 2004 года, становится символом критики американской политики эпохи войны в Ираке.
Скандально известный фотограф и на тот момент креативный директор бренда Benetton Оливьеро Тоскани регулярно обращался к социальным конфликтам и политической провокации в рекламной фотографии бренда.
С 1990-х годов Тоскани реализует свои самые скандальные кампании, которые вывели узнаваемость бренда Benetton почти на уровень Coca-Cola.
«Вопреки традиционной рекламе, на наших постерах есть только наш логотип. Наши принты не говорят людям покупать нашу одежду, они даже не намекают на это. Все наши усилия направлены на создание споров вокруг тех предметов, которые они обычно обходят стороной, но которые, по нашему мнению, должны быть широко обсуждаемыми», -- говорил Тоскани.
