Геометрия ритма: визуальный код полоски в моде XX века
Концепция
Почему выбрана эта тема
Полоска — один из самых древних принтов, но её смысл постоянно менялся. Меня всегда цепляло, как простые линии могут вызывать такой разброс ассоциаций: здесь и тюремная роба, и тельняшка Пикассо, и сухой деловой костюм, и оптические иллюзии 60-х. На примере полоски очень интересно наблюдать, как менялось общество и то, как мы считываем знаки в одежде на протяжении века.
Гипотеза
Мне кажется, что именно в XX веке полоска пережила полную перезагрузку. Если раньше она была клеймом изгоя или просто частью униформы, то мода превратила её в символ свободы. Дизайнеры использовали этот ритм, чтобы сначала стереть границы между классами (переодев элиту в рабочее), а потом — чтобы играть с геометрией и тем, как глаз воспринимает фигуру.
Как отбирался материал
Я фокусируюсь на поворотных моментах моды XX века: как в 20-х адаптировали морскую форму, как полоска работала в графичном New Look 50-х, в оп-арте 60-х и в деконструкции конца века. Исследование строится на визуальных архивах (фотографии, обложки, музейные экспонаты) и на теории — в первую очередь, на трудах историка Мишеля Пастуро.
Предыстория
Гравюра Франца Исаака Бруна (1555–1610), Шут, идущий на цыпочках, держит листок бумаги с названием серии гравюр. — Иллюстрация Морфарта
Мишель Пастуро — французский профессор средневековой истории и эксперт по западной символике в своих работах объясняет, что в средневековой Европе полоска была чем-то скандальным, а то и вовсе дьявольским. Проблема была в восприятии: такой узор «рябил», не давал глазу зацепиться и нарушал привычную картину мира. Поэтому носили её только те, кому в приличном обществе места не было — шуты, жонглеры, палачи или прокаженные. По сути, полоска работала как клеймо: сигнал для честных людей, что перед ними либо кто-то опасный, либо несерьезный.
Vintage Prisoners In Striped Uniforms — 1889
К XIX веку полоска перекочевала с костюмов шутов на тюремные робы. У этого решения были две причины: практическая и психологическая. С одной стороны, широкие контрастные линии работали как маячок — сбежавшего в таком наряде было видно отовсюду. С другой — горизонтальные полосы напоминали решетку. Они визуально «перечеркивали» фигуру, словно стирая личность человека. Так в обществе и закрепилась жесткая ассоциация: полоска — это знак преступника.
Французские военно-морские военнослужащие, Военно-морской флот — Жизнь моряка — Наряд / хозяйственные работы — неизвестные фото
Отношение к полоске изменило море. Всё началось 27 марта 1858 года, когда во Франции вышел указ о новой форме для бретонских матросов. У тельняшки (или мариньера) был строгий стандарт: 21 белая полоса — говорят, по числу побед Наполеона — и 20 или 21 синяя. Тут смысл был уже совсем другим: не клеймо преступника, а признак смелости и мастерства. Но задача оставалась сугубо практической: контрастный узор помогал видеть матросов на фоне белых парусов, а главное — позволял быстро заметить человека, если тот падал за борт. Именно эту, «героическую» полоску потом и заберёт в высокую моду Коко Шанель.
От палубы к подиуму: новая жизнь тельняшки
Коко Шанель в саду виллы La Pausa, 1930, Оригинальный эскиз модели Chanel от A. Beller & Co., около 1915–1920 гг.
В начале XX века женский гардероб пережил настоящую революцию. Габриэль Шанель, насмотревшись на моряков в Довиле, решилась на дерзкий шаг. Она взяла грубый трикотаж и простую «рабочую» полоску и перенесла их прямиком в гардеробы высшего света. Это было не просто дизайнерское решение, а социальный вызов. Женщина впервые примерила образ, который ассоциировался со свободой, риском и мужской работой. Полоска стала символом освобождения — прощайте, тесные корсеты; привет, мягкое джерси и свобода движений.
Шанель использовала полоску в двух направлениях. С одной стороны (на фото), это прямое цитирование рабочей одежды — «мариньера» (marinière), которая носится с широкими брюками, стирая гендерные границы. С другой стороны (на эскизе), полоска становится инструментом архитектуры костюма. Дизайнер играет с направлением линий: вертикали на юбке визуально удлиняют силуэт, а диагональная драпировка на талии создает динамику, невозможную на однотонной ткани.
Джеральд и Сара Мерфи на пляже Кап-д’Антиб, 1923 год
Если Шанель открыла полоску женщинам, то для мужчин это сделали американцы Джеральд и Сара Мерфи. Именно эта пара ввела моду на летний отдых на Лазурном берегу (ранее курорты считались зимними). Джеральд Мерфи — прототип героя из «Ночь нежна» Фицджеральда — сделал обычную тельняшку марсельских моряков своей «униформой» для вечеринок. Смысл перевернулся с ног на голову: одежда для тяжелого труда стала символом праздного безделья. Полоска превратилась в знак интеллектуальной элиты, отвергающей жесткий дресс-код старого света.
Винтажные фото девушек в купальниках, 1920-е
К середине 20-х полоска буквально захватила пляжную моду. Эстетически это работало идеально: горизонтальные линии на одежде перекликались с линией морского горизонта, вписывая человека в пейзаж. Но была и чисто техническая причина. Первые купальники вязали из шерсти. Оказалось, что при чередовании цветных полос трикотаж получается более эластичным и лучше облегает фигуру. Так полоска стала символом нового, спортивного тела. Его больше не кутали в метры ткани — наоборот, полоска подчеркивала, что человек свободен в своих движениях.
1940-1950
Этот экспонат — редкий образец ранней линии готовой одежды Christian Dior-New York, запущенной в 1948 году. Самое интересное здесь — полоска. Это не принт, а фактурная тесьма. Диор использует декор как архитектор: горизонтальные линии на бедрах визуально их расширяют, делая талию еще тоньше на контрасте, а плиссировка добавляет объема. При этом платье сохранило все главные коды Дома: каноническую длину, рукава до запястья и высокие нагрудные карманы. Это пример того, как сложную геометрию кутюра адаптировали для массового рынка.
Фото из коллекция Института костюма (Metropolitan Museum of Art)
В коллекциях Haute Couture 1950-х годов полоска окончательно утрачивает связь с утилитарной морской формой и превращается в предмет роскоши. Это платье наглядно демонстрирует метод Кристиана Диора: он не просто использует ткань в полоску, он конструирует её.
Коктейльное платье из коллекции Christian Dior (линия Verticale), Весна-Лето 1950. Шелк, органза.
Фотограф: Сесил Битон для Vogue. Модель в полосатом платье из хлопкового джерси с плиссированной талией, 1954. Графиня Максим де ла Фалез в вечернем платье из тафты от Paquin, 1950
В 50-е годы полоска стала любимицей модных фотографов. Легендарный Сесил Битон использовал эту геометрию, чтобы добавить кадру драматизма. На этих снимках отлично видно, как по-разному могут работать ткани. Справа — вечернее платье Paquin из жесткой тафты. Здесь полоска выступает в роли скульптора: она держит статику и четко очерчивает силуэт «рыбьего хвоста». Слева — совсем другая история: легкое хлопковое джерси 1954 года, где линии передают саму динамику движения.
Vogue, июль 1952 г. — модель Рут Нойманн-Дерюжински
Pierre Balmain, George Saad 1954, Pierre Balmain Haute Couture 1950
Пьер Бальмен — автор стиля «Jolie Madame» и вечный соперник Диора — превратил полоску в атрибут настоящей роскоши. В его руках простой геометрический узор становился сложной, но элегантной задачей. Вечернее платье справа. «Полосатый» эффект здесь создан не принтом, а работой с фактурой: это уложенные горизонтальными ярусами слои плиссированного тюля. Такая техника дает глубину, которой обычной печатью на ткани просто не добиться. Слева — «круизный» костюм. Бальмен цитирует морскую униформу, но переводит её на язык высокой моды. Строгая графика и широкие лацканы расставляют акценты: перед нами не одежда матроса, а наряд владелицы яхты.
Оп-арт и Футуризм (1960-е)
Одежда от Мэри Куант, 1960-е
В 60-е центр моды смещается из парижских ателье на улицы Лондона. Мэри Куант, королева мини-юбки, делает полоску символом «Youthquake» (молодежного бунта). В отличие от сложного кутюра 50-х, вещи Куант просты, функциональны и графичны. Полосатый трикотаж (как этот желто-черный джемпер) становится символом нового поколения. Полоска работает как знак принадлежности к субкультуре модов и идеально сочетается с геометрическими стрижками и ярким макияжем глаз.
Бриджит Райли в Vogue в 1965 году.
В 1965 году выставка «The Responsive Eye» в Нью-Йорке окончательно утвердила оп-арт в статусе главного визуального тренда десятилетия. Главной звездой этого течения стала британская художница Бриджет Райли. Её черно-белые работы вызывали почти физическую реакцию: казалось, что поверхность движется, вибрирует или затягивает зрителя внутрь. Модная индустрия подхватила этот импульс моментально. Фотография Райли на фоне её же картины в Vogue 1965 года стала настоящим манифестом. Стало ясно: полоска больше не просто узор — теперь это инструмент, способный искажать реальность.
Bridget Riley, Over, 1966, Bridget Riley, Movement in Squares, 1961, synthetic emulsion on board
Roger Jackson в одежде Мэри Куант, «Полоски в стиле оп-арт», Мэри Куант, 1963, Музей Виктории и Альберта, Лондон
К середине десятилетия влияние Оп-арта достигает пика. Дизайнеры начинают использовать полоску, чтобы трансформировать восприятие тела. Это уже прямая цитата работ Бриджет Райли: одежда превращается в движущуюся графику, которой совершенно нет дела до анатомических изгибов.
А вот пример от Живанши, лето 1966-го. Это платье носила герцогиня Виндзорская. Ткань здесь лёгкая (органза), но само платье выглядит строгим и чётким, как колонна. Живанши не побоялся пустить горизонтальные полоски по всей длине. Самая классная деталь — это шарф-стойка. Он сделан из той же ткани и продолжает рисунок платья, закрывая шею.
1970–1990-е (Бунт и Ирония)
В 70-е, на волне феминизма, женщины устали от жестких корсетов и конструкций. Соня Рикель, которую называли «Королевой трикотажа», предложила выход — мягкие вещи, которые двигаются вместе с телом, а не сковывают его. Этот комплект из музея FIDM: здесь черный цвет работает как холст для ярких полос. Она стала символом Левого берега (Rive Gauche) — стиля интеллектуалок, которые выбрали комфорт.
Шерстяной вязаный ансамбль Соня Рикель 1980-82 гг.
L’OFFICIEL Paris 1974
Соня Рикель ввела понятие la démode — «не-моду». Посыл был прост: это одежда должна подстраиваться под женщину, а не наоборот. И полосатый трикотаж стал идеальным воплощением этой новой естественности. Линии стали мягкими, фактурными, уютными. Никакой агрессивной геометрии прошлых лет. Рикель любила оставлять швы наружу и не обрабатывать края, словно подчеркивая: здесь нечего скрывать.
Джонни Роттен (Sex Pistols) в мохеровом свитере Seditionaries. Лондон, 1976–1977 гг, Свитер из мохера Vivienne Westwood / Malcolm McLaren, 1970-е
В конце 70-х Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен в своём бутике Seditionaries не оставили от «приличной» репутации полоски почти ничего. Панки, по сути, вернули этот принт в Средневековье — он снова стал меткой изгоя и бунтаря. Главным фетишем того времени стал Mohair Jumper — мохеровый свитер такой рыхлой вязки, что он казался почти дырявым. Вествуд намеренно ломала ритм: её полоски были кривыми и агрессивными.
Жан-Поль Готье в фирменной тельняшке и килте. Фотопортрет, 1990-е, фото для Elle Japan
Для Жан-Поля Готье тельняшка — это не просто вещь, а личная подпись, практически живой логотип. Но носит он её совсем не так, как это делали аристократы на курортах в 20-е. Готье надевает тельняшку с килтом и тяжелыми ботинками, ломая все шаблоны о том, как должен выглядеть мужчина. Здесь полоска работает как мостик между дисциплиной морской формы и дерзостью панк-культуры. Это громкое заявление: дизайнер показал, что классика вполне может быть агрессивной и ироничной.
Флакон аромата Jean Paul Gaultier «Le Male», 1995 г, Рекламная кампания аромата. Фотограф: Жан-Батист Мондино
В 1995 году Готье выпускает аромат Le Male, флакон которого выполнен в форме мужского торса в тельняшке. Здесь дизайнер совершает переворот: полоска больше не «надета» на тело, а становится телом. Спрессованная в стекло, тельняшка превращается в фетиш-объект. Готье возвращает полоске её изначальный, грубый и опасный смысл, который был утерян за годы использования в высокой моде.
Готье работал не только с морской полоской, но и с классической меловой полоской (pinstripe), характерной для мужских деловых костюмов 1980-х. В этом корсете дизайнер применяет метод деконструкции. Он берет ткань, символизирующую мужскую власть и деньги (банковский костюм), и шьет из неё подчеркнуто женственный предмет — корсет с чашечками-конусами. Это игра на контрастах: строгость вертикальных линий ломается об агрессивную сексуальность формы. Полоска здесь служит инструментом, подчеркивающим сложный крой и архитектуру изделия.
Жилет-корсет с бюстгальтером-корсетом в тонкую полоску от Jean Paul Gaultier, примерно конец 1980-х годов.
Comme des Garçons Spring 1991, Fall 1992
В начале 90-х японский авангард и Рей Кавакубо предложили радикально новый подход. Кавакубо полностью поменяла смысл полоски: здесь вы не найдете ни отсылок к морякам, ни спорта, ни бунта. Это чистая абстракция. Для дизайнера полоска стала инструментом деконструкции. На снимке 91-го года полоска становится призрачной. Прозрачная ткань, много воздуха. Платье на Наоми Кэмпбелл 1992 года: скучная ткань, как на мужских офисных сорочках, превратилась в сложную асимметричную конструкцию с намеренно «неправильным» кроем.
Апроприация XXI века
Prada SS 2011 Campaign
В XXI веке к переосмыслению полоски подключается Миучча Прада. В коллекции Minimal Baroque (весна–лето 2011) она использует эстетику «ugly chic». Полоски здесь предельно простые и яркие, почти кислотные, и напоминают то униформу, то пляжные зонтики, то какие-то сигнальные маркировки.
Эти полосы не делают фигуру стройнее и не добавляют элегантности. Наоборот, широкие горизонтальные блоки специально ломают пропорции, а резкие сочетания цветов вроде оранжевого с чёрным или зелёного с синим создают эффект лёгкого китча. В итоге полоска превращается в интеллектуальный жест — говоря о том, что можно быть смелым, ироничным и даже немного смешным.
Сумка-тоут Bazar из текстурированной кожи в полоску от Balenciaga, 2016 г.
В 2016 году Демна Гвасалия сделал один из самых ярких жестов, связанных с полоской: он выпустил сумку Bazar Shopper, которая намеренно повторяет дешёвые рынка баулы «челноков». Знакомый всем узор — разноцветные вертикальные полоски — переносится на дорогую кожу, и в итоге получается высказывание о том, что такое роскошь сегодня. Полоска в этом случае работает как визуальный мем, который размывает границу между люксовым продуктом и массовым товаром.
У Дюрана Лантика полоски — это не просто узор, а способ играть с формой тела. В коллекции весна–лето 2025 красно-белые линии используются так, что будто «искажают» фигуру: где-то вытягивают её, где-то создают объём, а где-то делают силуэт нарочно странным и необычным. Из-за направлений полос (V-образные, вертикальные, диагональные) одежда выглядит почти как цифровой эффект или глич. Поэтому у Лантика полоска — это не украшение, а приём, который помогает ему экспериментировать с формой и делать одежду похожей на маленькую скульптуру.
Итог
Современные дизайнеры регулярно обращаются к собственному прошлому через мотив полоски, превращая её в узнаваемый фирменный код. У Шанель полоска возвращается как цитата морской униформы из архивов Габриэль; у Бальмана — как отсылка к жёсткой геометрии силуэтов прошлых десятилетий; у Вивьен Вествуд и Comme des Garçons полоска используется как инструмент деконструкции, игра с панком и асимметрией; у Жан Поля Готье — как прямой референс к его легендарному образу матроса; у Dior — как знак дисциплины и структуры в духе «нового взгляда». В итоге полоска становится не просто узором, а способом для брендов говорить со своей историей и обновлять собственные визуальные коды.
Striped / ec-dejavu.ru [Электронный ресурс]: http://ec-dejavu.ru/s-2/Striped.html (дата обращения: 25.11.2025).
Why the Breton top will never lose its appeal / Harper’s Bazaar [Электронный ресурс]: https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/a27552228/why-the-breton-top-will-never-lose-its-appeal/ (дата обращения: 26.11.2025).
The history of stripes in fashion / Vogue Scandinavia [Электронный ресурс]: https://www.voguescandinavia.com/articles/the-history-of-stripes-in-fashion (дата обращения: 24.11.2025
The Shirt Company. Stripes: the chequered history of a timeless fashion icon [Электронный ресурс]: https://www.theshirtcompany.com/blogs/news/stripes-the-chequered-history-of-a-timeless-fashion-icon (дата обращения: 26.11.2025)
