Искаженное тело как модный объект: эстетика бодихоррора
Alexander McQueen — Весна/Лето 2010
Рубрикатор
1. Концепция 2. Деформация силуэта 3. Тело-конструкция 4. Тело на грани человека и нечеловека 5. Заключение 6. Список источников и литературы
Концепция
В современном дизайне одежды наблюдается устойчивый интерес к трансформации человеческого тела как способу выразить новые формы субъективности и переосмыслить его границы. Выбор темы исследования «Искаженное тело как модный объект: эстетика бодихоррора» обусловлен стремлением понять, каким образом мода использует эстетизацию физиологического дискомфорта и деформации тела для создания инновационных образов, нарушающих устоявшиеся нормы красоты и функциональности. В условиях постоянного давления общества на тело как «визитную карточку», дизайнеры все чаще обращаются к визуальному языку тревоги, хаоса и искусственной реконструкции тела, используя приемы нарушения пропорций, протезирования и фрагментации как метод художественного высказывания. Эта тема актуальна ввиду тенденции к радикальному индивидуализму, а также перемещения интереса дизайна в область биотехнологий, симбиотических взаимодействий и постгуманистических представлений.
Alexander McQueen — Весна/Лето 2010
Принцип отбора визуального материала базируется на выявлении примеров, в которых деформация тела применяется намеренно как эстетический и концептуальный прием. В выбор включаются коллекции и образы, где целостность анатомии нарушается посредством искажения силуэта, применения конструктивных вставок, внешних каркасных структур, протезов, механических или органоподобных наростов. В приоритет берутся работы, создающие эффект нестабильности тела, ощущение его предельности или распада. Отбор обусловлен не хронологией, а характером взаимодействия одежды с телом как объектом трансформации.
Структурирование исследования основано на логике архитектурного вмешательства в тело. Сначала анализируется деформация силуэта как фундаментальный способ разрушения привычных пропорций и форм. Далее рассматривается тело как конструкция, включающая внешние интерфейсы (протезы, экзоскелеты), затем — эффект зловещей долины, в котором тело — гибрид человека и нечеловека. Такой принцип рубрикации позволяет проследить эволюцию от внешнего изменения формы к структурному вмешательству и затем к символическому расчленению тела как дизайнерского материала.
Отбор и анализ текстовых источников основан на сочетании исследований в области теории моды, визуальной культуры и эстетики ужаса. Используются авторы, изучающие воздействие модных практик на восприятие тела, а также тексты, посвященные феномену бодихоррора и его проявлениям в искусстве. Преимущественно рассматриваются работы, в которых тело понимается как динамическая структура, подверженная конструктивному вмешательству дизайнером. Источники будут анализироваться с позиции того, как концепты страха, мутации, патологии и реконструкции находят отражение в модном образе, не ограничиваясь буквальной интерпретацией биоморфного ужаса.
Comme des Garçons — Весна/Лето 1997
Ключевой вопрос исследования: каким образом эстетика бодихоррора трансформирует тело в моде, превращая его в нестабильный, адаптивный объект и тем самым расширяя границы дизайнерского мышления.
Гипотеза заключается в том, что внедрение образов искаженности, телесной деформации и конструктивного вмешательства не является лишь провокацией, но выполняет роль инструмента переосмысления тела как технологической платформы. Через разрушение анатомической целостности и реконструкцию физической оболочки авангардный дизайн формирует альтернативную модель телесности — тело как проектируемый, модифицируемый и потенциально бесконечный объект, способный адаптироваться к меняющимся условиям существования.
Деформация силуэта
Comme des Garçons — Весна/Лето 1997
В этой коллекции Кавакубо отказалась от стандартной, «гладкой» формы тела и использовала надувную или набивную «подкладку» внутри одежды, что придавало силуэту «бугристость», неестественные выпуклости и визуальную тяжесть. Тело больше не просто скрыто под тканью — оно видоизмененное, почти неузнаваемое. Эта форма ломает привычную эстетику «стройного» тела и предлагает новое представление: тело как пластичная форма, способная трансформироваться. Подобные решения напоминают «гротескное тело» — тело, выходящее за привычные границы, открытое для метаморфозы.
Ли Бауэри — 1. Образ 9; 2. Образ 10 (1989); 3. Pregnant tutu head (1992)
Образы Ли Бауэри «Образ 9» и «Образ 10» (1989), «Pregnant tutu head» (1992) основаны на намеренном нарушении привычной анатомии. В этих работах тело не скрывается под одеждой, а радикально изменяется через искусственные объемы и плотные конструкции. В образе 9 округлая форма под блузой воспринимается как центр образа, а не как скрываемый дефект. Бауэри использует элементы, напоминающие беременность, не для имитации, а для демонстрации того, что тело можно трансформировать и переосмысливать. Такой подход совпадает с трактовкой тела как подвижной и изменяемой структуры, которую исследует Франческа Граната.
В образе 10 и Pregnant Tutu Head деформация усилена за счет ткани и позы, что создает ощущение неестественности и почти скульптурного восприятия тела. Бауэри поднимает вопросы идентичности и воспринимаемой нормы — он использует гипертрофированные формы как способ выйти за пределы привычного силуэта. Эти работы стали примером того, как искажение тела может служить художественным инструментом и впоследствии оказали влияние на дизайнеров, работающих с экстремальными пропорциями и экспериментами с телесностью.
В коллекциях Рика Оуэнса силуэт часто искажается: талия утянута, плечи расширены или сильно подняты, низ одежды расширен или округлен. Одежда будто не следует за телом, а задает ему новую форму. Тело через вещи воспринимается не как естественная фигура, а как конструкция, которую можно менять и формировать по-своему.
Rick Owens — Весна/Лето 2024
Важно, что эти деформации сделаны не ради эпатажа, а как способ показать, что тело — это материал для преобразования. Смещение пропорций здесь становится инструментом поиска новой идентичности и формы, где человек уже не просто носит одежду, а становится частью скульптурного образа.
Тело-конструкция
Alexander McQueen — корсет «Позвоночник» 1998
Alexander McQueen — корсет «Позвоночник» 1998
Корсет «Позвоночник» из коллекции Александра Маккуина 1998 представляет собой хрестоматийный пример материализации внутренней анатомической структуры. Дизайнер буквально выворачивает тело наизнанку, превращая позвоночник из скрытой опоры в броский декоративный экзоскелет. Как отмечают теоретики моды, этот жест обнажает скелетную основу, обнажая ту самую «голую кость», что обычно скрыта плотью. Подобная инверсия внутреннего и внешнего создает мощный эффект бодихоррора, где изысканный объект высокой моды отсылает к анатомии тела, стирая границы между защитой и конструкцией.
Alexander McQueen — Весна/Лето 1999
Жест Александра Маккуина, представившего на подиуме спортсменку Эйми Маллинс с резными деревянными протезами, совершил переворот в восприятии тела. Как отмечают исследователи, эти скульптурные объекты из ясеня, украшенные орнаментом, намеренно отвергали миметическую функцию, превращая медицинское устройство в аксессуар роскоши и арт-объект. Такой подход, по мнению теоретиков моды, деконструировал стигму инвалидности, предлагая вместо нее нарратив усиления и новой телесной эстетики.
Iris van Herpen — Осень/Зима 2011-2012
В этом платье от Ирис Ван Херпен одежда превращается в структуру-костяк, словно тело оборачивается «панцирем». Это не внутренний скелет, а внешний, вывернутый наружу. Ван Херпен буквально надевает на модель ее же костяк, превращая тело в архитектурный объект. Здесь эстетика бодихоррора проявляется в этом «вскрытии» и обнажении того, что должно быть скрыто. Платье-экзоскелет отчуждает тело от самого себя, делая его похожим на медицинский манекен или археологическую находку. Оно подчеркивает хрупкость и механистичность человеческого тела, что вызывает чувство тревоги.
Тело на грани человека и нечеловека
Thierry Mugler — 1995-1996
Этот культовый «металлический» костюм — один из ранних примеров, когда мода стала буквально наряжать тело в «костюм робота». Костюм превращает тело в машину: холодный, зеркальный, искусственный — человек под ним теряет человеческую теплую мягкость и превращается в андроида. Именно такие образы способны показать, насколько одежда может функционировать не просто как внешний слой, а как внешний каркас, техническое дополнение к телу.
Зендая в металлическом костюме от Mugler (2024)
Работа «Механические куклы» показывает, как мода и фотография могут превратить человеческое тело в механическую куклу — с масками-формами, отлитой поверхностью, лишенной привычной живости. Здесь лицо и тело не выражают внутреннюю личность: они становятся объектом, скульптурой, манекеном — чужеродной комбинацией тканей и пластика. Эффект «мертвой» или «механической» кожи, застывших поз, холодной дистанции визуально разрушает привычную телесность и уводит зрителя в область тревоги и отчуждения, вызывая эффект «зловещей долины».
Тим Уокер — Italian Vogue — Механические куклы
Эта серия показывает, что мода способна не просто изменять силуэт — она может переназначать тело как объект-конструкцию, лишенную биологической уязвимости и идентичности. В контексте исследования такие образы — сильный инструмент: они символизируют не только красоту или стиль, но и идею о теле как материале, доступном к переработке, модификации, переосмыслению.
Alexander McQueen — Весна/Лето 2010
Показ «Атлантида Платона» — это один из самых ярких примеров, где человеческая фигура переосмысливается через морскую/эволюционную метафору: силуэты, принты и особенно обувь создают образ полу-человека, полу-морского создания. Ткани будто имитируют чешую и плавниковую текстуру, а обувь и скульптурные элементы дают моделям чужую, почти животную походку — так тело перестает быть просто носителем одежды и превращается в биоморфную форму. Визуально это ощущается как переход от человека к другому виду.
Леди Гага — Мясное платье MTV VMA, 2010
Леди Гага в мясном платье превращает моду в провокационный комментарий о теле как предметe. Платье из сырого мяса воспринимается как шокирующий синтез одежды и плоти: оно не просто имитирует тело — оно становится его продолжением, будто кожа вынесена наружу и сшита в новый покров. Визуально это создает эффект тревоги и отчуждения: знакомые контуры человеческого тела соседствуют с материалом, который обычно скрыт и умирает. Образ работает как живой пример бодихоррора в поп-культуре.
Костюм демонстрирует, как мода может буквально апеллировать к плотской материальности и хирургическому вмешательству — платье требует фиксации и сшивания на теле модели, что усиливает ощущение искусственной модификации тела.
Заключение
В ходе визуального исследования стало очевидно: мода — это не просто одежда, а мощный инструмент переосмысления тела. Через такие практики, как искаженные пропорции, конструктивное перекроение тела, превращение тела в гибрид мода обращается к глубинным страхам, желаниям и трансформациям тела. Эти визуальные стратегии — от «набивных» силуэтов и экзоскелетов до биоморфных и гибридных образов — показывают, что тело можно воспринимать не как однозначную данность, а как материал, подлежащий редизайну, реконструкции, эксперименту.
В этом контексте мода становится ареной для борьбы с культурными нормами красоты. Тема бодихоррора в авангардном дизайне показывает, что эстетика может быть контркультурой: через деформацию, фрагментацию, гибридизацию — через визуальные метафоры — мода ставит под вопрос установленные представления о теле, человечности и внешности, предлагая новую, нескончаемо изменяющуюся форму.
Граната Ф. Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело: Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело. — Новое Литературное Обозрение, 2020.
Дейвид Э. М. Обнаженные кости: досмотр, нагота и образ скелета в моде //Теория моды: одежда, тело, культура. — 2018. — №. 47. — С. 237-262.
Гечи А., Караминас В. Леди Гага:» Американская история ужасов», мода, монструозность и гротеск //Теория моды: одежда, тело, культура. — 2018. — №. 47. — С. 155-179.
Hassaan R. R. M. «The Last Show»: Creativity Aspects in Designing and Showing the Collection of Alexander McQueen (Plato’s Atlantis) as an Innovative Entry for Fashion Designers //International Design Journal. — 2020. — Т. 10. — №. 3. — С. 243-254.
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1997-ready-to-wear/comme-des-garcons (Дата обращения: 18.11.2025)
https://www.firstview.com/ (Дата обращения: 18.11.2025)
https://www.michaelhoppengallery.com/exhibitions/187-fergus-greer-leigh-bowery-looks/ (Дата обращения: 18.11.2025)
https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/66194/ (Дата обращения: 18.11.2025)
https://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/tag/no-13/ (Дата обращения: 20.11.2025)
https://www.thejewelleryeditor.com/images/shaun-leane-for-alexander-mcqueen-skeleton-corset/ (Дата обращения: 20.11.2025)
https://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/spine-corset-untitled/ (Дата обращения: 20.11.2025)
https://www.metmuseum.org/ru/essays/skeleton-dress (Дата обращения: 23.11.2025)
https://www.irisvanherpen.com/collections/capriole/editorial-14 (Дата обращения: 23.11.2025)
https://www.artforum.com/events/derek-mccormack-celebrates-the-couturiers-iconic-perversions-245081/ (Дата обращения: 23.11.2025)
https://www.elle.com/uk/fashion/trends/a26287890/thierry-muglers-everlasting-impact-on-fashion/ (Дата обращения: 23.11.2025)
https://www.vogue.co.uk/article/zendaya-fembot-suit-dune-premiere (Дата обращения: 23.11.2025)
https://www.hindustantimes.com/htcity/htcity-showstoppers/zendaya-makes-a-robotic-fashion-statement-in-thierry-mugler-archival-style-at-dune-part-two-premiere-101708081771684.html (Дата обращения: 23.11.2025)
https://www.betweenmirrors.com/2011/10/tim-walkers-mechanical-dolls.html (Дата обращения: 26.11.2025)
https://ayerhsmagazine.com/2025/01/27/platos-atlantis-alexander-mcqueen-spring-2010/ (Дата обращения: 26.11.2025)
https://www.reuters.com/news/picture/idUSRTR2IACX/ (Дата обращения: 26.11.2025)
