Конструирование образа «корейскости» в современной моде Республики Кореи

На протяжении столетий Корейский полуостров находился в тесном контакте с соседствующими государствами, в особенности, с Китаем. В парадигме китаецентричного мирового порядка существовала особая система иерархических отношений, обусловившая взаимное влияние Поднебесной и Кореи. Являясь «младшим» государством, Корея, в частности в эпоху Чосон (1392–1897 гг.), идеологически устремляла взор на оплот нравственности и образец для подражания – Китай, заметнее всего это прослеживается в период правления китайской империи Мин (1368–1644 гг.). За столетия существования данного уклада Корея переняла многие аспекты китайской культуры, в том числе религиозно-философские ценности, техники живописи, костюм, и более того, форму административного и государственного устройства. Однако веяния великих изменений, несущиеся с ветром индустриализации, подтолкнули, бывшие уже и так зыбкими к концу XIX века, китайско-корейские иерархические отношения традиционной формы к краху [1].

Пережив в первой половине XX в. оккупацию японцами и Корейскую войну 1950-1953 гг., новоиспеченная Республика Корея вступила в длительный этап экономического и культурного восстановления. С одной стороны, корейский народ оказался перед пропастью самоидентификации, с другой, сердечно жаждал исцеления от травм, нанесенных суровостью судьбы. Поиски «себя» в пучине китайско-японского наследия и активного «нашествия» Запада привели к тому, что корейских художников с конца 1960-х гг. начинает занимать вопрос о способе выражения национального в искусстве, чем обусловлено появление первого корейского направления абстрактной живописи тансэкхва (досл. «одноцветная живопись») [2]. Тенденция постепенно выходила и за пределы искусства, дав толчок развитию научных исследований, в том числе об исконности корейского национального костюма ханбока, или даже квашенной капусты кимчхи [3].

Спустя десятилетия укоренение национальной идентичности вышло на уровень государственной важности и стало одним из наиболее финансируемых направлений современной Республики Кореи. Сейчас Халлю (досл. «Корейская волна») является южнокорейским инструментом «мягкой силы», который с каждым годом достигает все новые высоты на мировой арене и приносит немалые средства в государственную казну [4]. В дворец Кёнбоккун (Сеул) бесплатно пропускают гостей, переодевшихся в ханбок; популяризация народной живописи минхва дошла до организации выставки в Санкт-Петербурге («Чи Минсон. Страна тигра», Музей современного искусства Эрарта, 2025 г.); участники музыкальной группы BTS неоднократно выступали на Генассамблее ООН; а не имеющая китайско-японских аналогов корейская керамика пунчхон и лунные вазы покупаются на аукционах, зачастую самими корейцами, за миллионы долларов [5, 6].

Важной частью глобального культурного пространства в последнее время становится и мода Республики Кореи, которая выступает в роли визуального выражения национальной идентичности. Подаются переосмыслению традиционные элементы в современном дизайне и повседневной визуальной среде. Обращение к наследию, в частности к форме и эстетике ханбока, орнаментам и символике, становится заметной тенденцией, в рамках которой прошлое не воспроизводится дословно, но трансформируется в актуальный культурный код.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа моды в процессе конструирования образа «корейскости» в условиях глобализации, где визуальные формы играют ключевую роль в поиске локального кода и формирования национального имиджа.

Объектом исследования является современная мода Республики Кореи (2010-х, 2020-х гг.). Предметом служат способы репрезентации и переосмысления традиционных элементов в модном дизайне и визуальной культуре. Цель работы заключается в выявлении механизмов, посредством которых формируется образ «корейскости» через обращение к традиции в современной моде.

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: – Рассмотрение традиционного корейского костюма как источника визуального языка современной моды; – Анализ интерпретации традиционных элементов в работах ведущих дизайнеров; – Выявление роли знаменитостей как медиаторов между модой и массовой культурой; – Определение особенностей распространения «корейских» визуальных кодов в глобальном контексте.

За последние годы южнокорейская мода стала одним из самых узнаваемых визуальных языков в мире. Корейские дизайнеры все чаще обращаются к национальному культурному наследию, соединяя традиционные формы и материалы с актуальным эстетическим кодом. Элементы традиционного костюма ханбока, орнаменты, архитектурные силуэты и цветовые сочетания находят новое прочтение на подиумах, в музыкальных клипах и рекламных кампаниях. Рассмотрим основные элементы традиционного корейского костюма.

Традиционный корейский костюм ханбок представляет собой сложную систему визуальных и конструктивных элементов, каждый из которых исполняет свою культурно-символическую функцию. Появление основных элементов ханбока зафиксировано периодом Трех государств (I в. до н. э. – VII в. н. э.). Наиболее заметные этапы трансформации, в основном касаемо длины изделия, пришлись на женский костюм эпохи Корё (918–1392 гг.), а современный нашему глазу ханбок является наследником ханбока эпохи Чосон (1392–1897 гг.)[3].

Ханбок имеет достаточно простой крой, все части костюма шьются из цельного куска ткани, а правильное конструирование придает эффект элегантности и объема. Такой костюм, помимо этнокультурного обмена и укоренившегося в китаецентричной системе конфуцианства, можно объяснить образом жизни восточного человека: объемный и простой крой был удобен при езде верхом и при сидении на полу [3].

Ханбок многослоен и подразумевает определенный свод правил использования. Костюм выходного дня, рабочего и праздничного отличались набором элементов, орнаментом и цветом. Сама конструкция ханбока также имела отличия в зависимости от сословной принадлежности, равно как и материал изготовления – традиционно использовались натуральные ткани: шелк, хлопок, рами, иногда конопляное волокно [7].

Традиционный цвет мужской одежды белый, но в зависимости от сословной принадлежности использовались и другие цвета. Головные уборы также различны: мужчины высшего сословия вне дома носили шляпку кат и чончжагван внутри помещения. Традиционной мужской обувью считаются туфли тхэсахе, выполненные из ткани или кожи и надевающиеся поверх носочков посон. Простой народ носил соломенные шляпы и плетеную обувь [7–10].

Официальный наряд чиновника отличался шелковым халатом с круглым воротником (таллён) темно-синего или темно-зеленого цвета, на груди которого был вышит отличительный знак (хюнбэ). Хюнбэ сообщал занимаемую должность чиновника, а на его уровне поверх халата надевался пояс кактэ. Чиновники носили головной убор само черного цвета и кожаные сапоги либо туфли [10–11].

Мы рассмотрели основные элементы традиционного корейского ханбока, наиболее интересные для нас с точки зрения анализа современных модных интерпретаций, однако богатство и разнообразие корейского костюма вмещает в себя сотни прежде не затронутых нами элементов, в том числе зависящих не только от классовой принадлежности и времени года, но и от повода, например, праздничного (день свадьбы или первый день рождения ребенка), траурного или рабочего (служба стражника и др.).