Репрезентация возраста в фэшн-фотографии
Рубрикатор
1. Концепция исследования 2. Основная часть a. Конец XIX — 1910-е b. Ранний XX век c. 1930–1950-е d. 1960–1970-е e. 1980–1990-е f. 2000–2010-е g. 2020-е 3. Заключение
Концепция исследования
Представление о возрасте в модной фотографии прошло через различные этапы, которые могут быть связаны с крупными культурными и историческими сдвигами.
Исследование будет построено в хронологическом порядке: будут рассмотрены разные этапы репрезентации возраста в модной фотографии и социальные и культурные изменения, которые им соответствовали.
Гипотеза: большинство десятилетий предпочтение отдавалось молодежи, но отношение к этому начало меняться вместе с более широкими социальными изменениями
В качестве текстовых источников рассмотрены публицистические статьи, характеризующие происходящие в мире события.
Визуальные материалы отобраны по следующему принципу: это фотографии, относящиеся непосредственно к рекламе брендов или вошедшие в модные издания, такие как, например, Vogue и Harper’s Bazaar, также предпочтение будет отдано наиболее популярным и известным фотографам для лучшего понимания особенностей периода.
Конец XIX — 1910-е: возраст как социальный статус
В период конца XIX — 1910-х годов, когда модная фотография ещё не оформилась как самостоятельная индустрия, визуальное представление возраста функционировало прежде всего как маркер социального положения и респектабельности. Фотография выполняла роль документирования статуса, а не конструирования идеала внешности: портреты демонстрировали принадлежность к буржуазии, семейную иерархию, экономическое благополучие. Визуальная норма исходила из социальных ролей, а не из коммерческого императива молодости.
Французская актриса и писательница Сара Бернар, 1865, Французская писательница Жорж Санд, 1864, Герцогиня Маргарита Де Мадрид, 1878, фотограф Надар
Однако именно в это время начинают формироваться предпосылки будущего смещения акцентов. Развитие иллюстрированных журналов и рост интереса к модным силуэтам постепенно меняют логику визуального представления: одежда становится не просто частью портрета, но и объектом внимания, требующим более унифицированного и универсального носителя. Молодое женское тело, лишённое биографической специфики, всё активнее используется как гибкая модель для демонстрации стилей, что предвещает будущую коммерциализацию молодости в период межвоенного модернизма. Таким образом, хотя на рубеже веков возраст ещё воспринимался как социальный капитал, именно этот период заложил основания для его постепенного превращения в эстетическую и рыночную категорию.
Ранний XX век
Фэшн-фотография этого периода вырастает из салонного портрета викторианской эпохи: фотографы снимают дебютанток и актрис, а возраст по умолчанию социально идеальный: молодая, но уже состоявшаяся женщина высшего класса. Модели в этих кадрах выглядят и юными, и вне временисколько вне времени. Стейхен позже снимает актрису Глорию Свенсон для Vanity Fair: её лицо под чёрной вуалью превращается в загадочную маску кинодивы, где биологический возраст уступает месту «экранной» персоне.
Мэри Тейлор и Энн Уайтхед для Diego Suarez, фотограф Эдвард Стейхен, Vogue, 1934 Марио Морхаус и неопознанная модель для Vionnet, фотограф Эдвард Стейхен, Vogue, 1930
Актриса Глория Свонсон для Vanity Fair, фотограф Эдвард Стейхен, 1924, актриса Пола Негри для Vanity Fair, фотограф Эдвард Стейхен, 1925
Мировые события здесь работают фоном. После Первой мировой войны и пандемии «испанки» общество одержимо жизнью, праздником и скоротечностью времени. Ревущие 1920-е и эстетика флэпперов (короткие волосы, короткие платья, ночные клубы) закрепляют юность как стиль. 1920-е описываются как эпоха джаза, гангстеров и флэпперов, где социальная свобода молодых женщин становится визуальным кодом десятилетия. Фэшн-фотография в журналах Vogue и Vanity Fair, которые активно развивает издатель Конде Наст с 1909 года, продаёт прежде всего мечту о принадлежности к этому миру — и молодость здесь важна, но завуалирована под слово «элегантность».
Гурта Андре для Vogue, фотограф Арнольд Генте, 1928, Мэри Хебердин для Vogue, фотограф Эдвард Стейхен, 1928
При этом старость практически не репрезентируется: ни как проблема, ни как ценность. Даже актрисы, к которым публика привыкает десятилетиями, в кадре остаются «звёздами», а не «пожилыми женщинами». Возраст как тема ещё не артикулирован — его просто выдавливают за кадр, транслируя образ «вечной» гламурной взрослой женщины.
1930–1950-е: война, послевоенный оптимизм и взрослая женственность без старости
1930-е годы: Великая депрессия и рост Голливуда формируют новый визуальный язык: элегантность, «голливудский гламур», упор на утешение и мечту. Происходит сдвиг к практичности и одновременно к эскапизму: голливудские звезды вроде Греты Гарбо и Марлен Дитрих становятся эталонами взрослой, но тщательно отполированной красоты. Фотографы Ман Рэй, Жорж Ойнинген-Гюне, Хорст П. Хорст работают с телом как с классической скульптурой. Морщины и возрастные признаки здесь по определению отсутствуют — не потому, что их нет у женщин, а потому, что за пределами интереса.
Лиза Фонсагривс для Vogue, 1940, Вечернее платье Алекс Гре, 1938, Корсет Mainbocher, Vogue, 1939, фотограф Хорст П. Хорст
Вторая мировая война радикально меняет визуальный фон. В годы войны мода подчинена принципу «make do and mend» — чинить, адаптировать, экономить, а силуэты становятся утилитарными. На фотографиях военных лет женские образы взрослеют: это не девочки-флапперы, а работницы, медсёстры, жёны солдат. Но возраст по-прежнему кодируется через роль, а не через число лет. В кадре — храбрая молодая женщина, а не сорокалетняя труженица с уставшим лицом.
После 1945-го, на волне послевоенного экономического роста и baby-boom, Кристиан Диор запускает New Look: узкая талия, пышная юбка, подчеркнутая «женственность» как компенсация за годы лишений. Фотографы вроде Лилиан Басман и Ирвинга Пенна снимают тонких, почти хрупких моделей в драматическом свете — символ не столько юности, сколько тщательно контролируемой, «отполированной» взрослой женственности. Знаковый пример — обложка Vogue с моделью Джин Патчетт (1950), снятая Пенном: графичное чёрно-белое лицо, красная помада, силуэт New Look.
New Look, Dior, 1947
Джин Пэтчетт для Vogue, фотограф Ирвин Пенн, 1950
На уровне мировых событий это время холодной войны, консервативной семейной идеологии и культивации образа идеальной домохозяйки. Визуально это закрепляет возрастной коридор: идеальная женщина — молодая жена и мать, примерно 20–30 лет, при этом более зрелая, чем подросток 1920-х, но старение всё так же выталкивается в тень.
1960–1970-е: культ юности, подростковое тело и сексуальная революция
1960-е — поворотный момент, когда возраст наконец выходит на первый план. Фотографы вроде Дэвида Бейли, Мелвина Сокольски и Ричарда Аведона начинают снимать моделей прямо на улицах. Журналы Queen и Nova, а также молодёжные разделы Vogue наполняются лицами подростков —Twiggy, Джин Шримптон и другие. Девчонки из Swinging London становятся символами десятилетия — не только по стилю, но и по возрасту: им около 20, силуэты одежды подростковые, без традиционных женственных форм.
Карнаби-стрит, центр «Свингующего Лондона», около 1966
Параллельно развивается феминизм второй волны, контркультура, движение за гражданские права и сексуальная революция. Визуальный образ идеальной модной фигуры резко молодеет и худеет — и это уже не просто молодая женщина, а почти вечный подросток, освобождённый от корсета, бюстгальтера и, заодно, от видимых признаков взросления. Время 1960-х динамическое, ориентированное на молодёжь, десятилетие с культовыми фигурами вроде Twiggy и Шримптон. На уровне возраста это означает: детская и подростковая телесность становится инструментом продажи моды взрослой аудитории.
Твигги для Vogue US, фотограф Ричард Аведон, 1967, Твигги для Vogue US, фотограф Берт Штерн, 1967
Твигги для Vogue UK, октябрь 1966, Твигги для Vogue UK, Март 1967
Джин Шримптон для Harper’s Bazaar, фотограф Ричард Аведон, 1965, Джин Шримптон для Vogue UK, фотограф Девид Бэйли, 1965
В 1970-е фокус смещается к сексуализированной взрослой женственности, но возраст по-прежнему молод. Ги Бурден и Хельмут Ньютон строят визуальные истории на откровенной наготе и фетишизации женского тела. Это совпадает с либерализацией нравов, но и с политическими кризисами — экономический застой, рост консервативных настроений. Снимки Бурдена и Ньютона используют юные тела для игры во «взрослый» садомазохистский театр: зритель видит не стареющую сексуальность, а бесконечно воспроизводимую молодую.
Эльза Перетти в костюме кролика от Halston, 1975, Вибеке Кнудсен для Vogue, 1975, Ширли Молманн для Vogue, 1966, фотограф Хельмут Ньютон
Для Vogue, фотограф Ги Бурден, 1975, для Vogue Paris, фотограф Ги Бурден, март 1973
Таким образом, к концу 1970-х мода закрепляет двойной стандарт: телесная зрелость (сексуальность, опыт) в кадре представлена, но через моделей, которые еще очень молоды.
1980–1990-е: супер-модели и гиперкоммерциализация
1980-е — эпоха неолиберальной экономики, брендов, MTV и культивации индивидуального успеха. Мода этого периода экстравагантная, глянцевая, с культом богатства и технологического прогресса. Фотографы вроде Хельмута Ньютона, Херба Риттса и Брюса Уэбера создают визуальный язык глянцевой молодёжной сексуальности.
Например, кампания Calvin Klein с 15-летней Брук Шилдс, снятая Ричардом Аведоном, где модель произносит знаменитую фразу о том, что «между ней и её джинсами ничего нет». Или кампания Calvin Klein с 17-летней Кейт Мосс. Здесь юный возраст становится частью провокации: сексуальность подчёркнуто взрослого типа закрепляется за телом фактически ребёнка. Законодательные и этические дебаты о допустимом возрасте моделей только начинают оформляться.
Брук Шилдс для Calvin Klein Jeans, фотограф Ричард Аведон, 1980
Марк Уолберг и Кейт Мосс для Calvin Klein, фотограф Херб Риттс, 1992, Кейт Мосс для Calvin Klein, фотограф Марио Сорренти, 1993
К концу 1980-х и в 1990-е формируется эра супермоделей: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Терлингтон и другие становятся глобальными звёздами, снимаются в клипах, кино, делают рекламные контракты на миллионы. Возрастной идеал здесь — «вечная 25-летняя»: молодость, но уже с отточенной сексуальностью и контролем над образом. Питер Линдберг снимает их почти без ретуши, подчеркивая «естественную» красоту, но даже эта естественность — тщательно отобранная и далека от реального спектра возрастов.
Эмбер Валетта для Harper’s Bazaar, 1993, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц для Vogue, 1990, Кейт Мосс Harper’s Bazaar, 1994, фотограф Питер Линдберг
Одновременно 1990-е приносят минимализм и «героиновый шик», цифровые технологии и Photoshop позволяют ещё сильнее сглаживать возрастные признаки. Исследования по визуальному эйджизму показывают, что к концу века высокие журналы фокусируются почти исключительно на молодых, худых женских телах, тогда как женщины старшего возраста либо невидимы, либо появляются в роли «до/после» в контексте антивозрастных продуктов. Старая модель — это либо легенда, которая ещё держится, либо предупреждение о том, как не надо выглядеть.
Таким образом, 1980–1990-е закрепляют парадокс: рынок взрослых потребителей растёт, но визуальная норма красоты фиксируется на узком возрастном диапазоне примерно 16–30 лет, старение как нормальный процесс не подлежит репрезентации.
2000–2010-е: цифровая ретушь и гиперсексуальность
В 2000-е цифровая революция делает фэшн-фотографию ещё более пластичной. 2000-е — это эпоха возвращения гламура и доминирования Photoshop, где пост-обработка позволяет создавать почти нереальные, безупречные тела.
Также это эпоха гиперсексуальности. Например, кампании Тома Форда для Gucci и его собственного бренда предельно сексуализируют молодые тела, часто сводя одежду к минимуму. Вопрос возраста здесь звучит не напрямую, но важен: на таком уровне ретуши и стилизации тело становится идеальным, почти искусственным, и, главное, вне возраста — но визуально соответствует идеалу молодой, подтянутой, безупречной кожи.
Кара Делевинь для Tom Ford Black Orchid, фотограф Марио Сорренти, 2014, Tom Ford For Men, фотограф Терри Ридчарсон, 2007
В 2010-е годы в модной фотографии усиливаются дискурсы включённости и разнообразия: появляются кампании с разной этничностью, телесностью, гендерной экспрессией, а социальные сети дают голос новым моделям и фотографам. Однако возраст остаётся слепым пятно»: страсть индустрии к новизне и youthfulness делает старение нежелательным и в буквальном смысле «анти-» — рынок антивозрастной косметики растёт, а язык рекламы оперирует понятиями «ageless» и «anti-aging», возлагая на потребительниц обязанность бороться с собственным временем.
На этом фоне привлекают внимание громкие кампании с гораздо более старыми героями. В 2015 году Celine приглашают 80-летнюю писательницу Джоан Дидион в рекламную кампанию, а Saint Laurent — 71-летнюю Джони Митчелл; исследователи и журналисты используют эти кейсы как примеры того, как «старое» лицо может стать эмблемой кул-фактора.
Ещё один важный персонаж — Айрис Апфель: предпринимательница и коллекционерница тканей, ставшая мировой иконой стиля после выставки в Met в 2005-м и в итоге начавшая карьеру модели почти в 97 лет, заключая коллаборации с H& M и другими брендами.
Джоан Дидион для Celine, фотограф Юрген Теллер, 2015, Джони Митчелл для Saint Laurent, 2015
Айрис Апфель для Blue Illusion, фотограф Даниэла Федеричи, 2016, Айрис Апфель для Kate Spade, фотограф Эмма Саммертон, 2015
Подобные фигуры одновременно видимы и исключительны. Старшие женщины вроде Апфель или Дидион становятся «героинями» именно как исключения — эксцентричные, харизматичные, экономически привилегированные. Массовая же статистика говорит, что только около 15% женщин, представленных в модной и бьюти-медиа, старше 50, тогда как в реальности они составляют около 40% всех женщин. То есть в кадр попадает либо «идеальная молодость», либо «уникальная старость-икона», а повседневное, незрелищное старение остаётся невидимым.
2020-е: инклюзивный тренд, цифровые платформы и конфликт с укоренённым эйджизмом
С 2020-х годов на фоне пандемии, роста активизма и дискуссий об инклюзивности возраст наконец становится отдельной повесткой. 2020-е годы в модной фотографии характеризуются акцентом на разнообразие — по полу, расе, типу фигуры, а также попытками более ответственно работать с репрезентацией. Заметен рост числа моделей 50+ на подиумах: в нынешних сезонах насчитывают десятки таких моделей, тогда как несколькими годами ранее их было всего несколько. Однако медианный возраст моделей на неделях моды всё ещё составляет около 23 лет — чуть выше, чем раньше, но по-прежнему сильно смещён к молодости.
Кристин Скотт Томас и Анхела Молина для Miu Miu, 2024
До сих пор в современном мире чаще всего возрастные модели появляются благодаря специализированным проектам, которые хотят показать важность репрезентации женщин любого возраста. Например, компания DKNY «In Women We Trust», где участвовали 8 моделей разных возрастов.
Креативный директор бренда Трей Лэрд: «Когда у нас возникла идея объединить все эти разные поколения женщин, я знала, что это не просто очередная сезонная рекламная кампания. Это нужно было запечатлеть в культовом свете… Это был поистине эпичный момент».
Лия Кебеде, Линда Евангелиста, Кэролин Мерфи, Синди Кроуфорд, Шалом Харлоу, Эмбер Валлетта, Карли Клосс, Имаан Хаммам для Donna Karan New York (DKNY), фотограф Энни Лейбовиц, 2024
Или компания «Age is the new Edge» L’Officiel BALTIC, которая бросает вызов общепринятым стандартам красоты, прославляя возраст и зрелость как источник силы, стиля и остроты. Миссия проекта заключалась в том, чтобы переосмыслить моду и красоту, демонстрируя, что утонченность, опыт и уникальный взгляд на вещи являются ценными активами в индустрии моды. В кампании участвовала модель Петра ван Бремен, чтобы визуально выразить тему старения как позитивную и вдохновляющую концепцию.
Петра ван Бремен для L’Officiel BALTIC, фотограф Оксана Осипова, 2025
Однако возрастные модели все чаще встречаются и в обычных рекламных компаниях. Например, Джейн Брунелло в рекламе украшений Vertigo или Стефани Кавалли для Vogue Shopping. Здесь модели не являются отдельным хайлайтом, чтобы обратить внимание на проблему, а просто «встроены» в рядовой визуал брендов в соответствии с их философией.
Vertigo весна-лето 25, модель Джейн Брунелло, фотограф Зора Сичер, 2025
Стефани Кавалли для Vogue Shopping, фотограф Джонсон Луи, 2025
Заключение
Если посмотреть на весь XX и начало XXI века, видно, что фэшн-фотография почти никогда не была нейтральна к возрасту — просто до определённого момента она его маскировала. В начале века кадр показывал элиту, которой полагалось выглядеть «вне времени». После войн идеальный возраст сужается до молодой, но уже «правильной» женщины-жены, в 1960–1970-е юность радикально молодеет до подросткового тела. 1980–1990-е превращают этот возрастной идеал в глобальный коммерческий стандарт, а 2000-е делают его цифровым (бессмертным). И 2010–2020-е, наконец, начинают замечать, что за пределами этого коридора есть другие тела и другие жизненные этапы. При этом, как показывает критика визуального эйджизма, самой структуре моды выгодно поддерживать ассоциацию «новое = молодое = желанное» и «старое = отжившее».
Даже когда в кадре условно появляется 80-летняя икона с гигантской долей культурного и экономического капитала, она вписывается в эту логику как «исключение, которое подтверждает правило» — ещё один «уникальный товар». Так что история репрезентации возраста в фэшн-фотографии — это не линейное движение от невидимости к инклюзии, а сложная игра между культами юности, новизны, потребления и медленными попытками признать старение частью нормальной, видимой жизни.
Victoria and Albert Museum. 100 Years of Fashion Photography [Электронный ресурс] // V& A. — Режим доступа: https://www.vam.ac.uk/articles/100-years-of-fashion-photography — Дата обращения: 10.11.2025.
Shapiro K. Timeline of Fashion Photography History 1850 to Present [Электронный ресурс] // PHOTO 401: Fashion Photography. — 2024. — Режим доступа: https://sites.psu.edu/photo401/2024/01/05/brief-history-of-fashion-photographers/ — Дата обращения: 10.11.2025.
Summerlove C. 18 Iconic Photoshoots in Fashion: Legendary Editorials That Defined Style [Электронный ресурс] // Fashionide. — 31.12.2024. — Режим доступа: https://fashionide.com/fashion-history-evolution/18-iconic-photoshoots-in-fashion/ — Дата обращения: 10.11.2025.
The History of Fashion Photography // Highsnobiety [Электронный ресурс]. — 2015 (примерно, «10 years ago» от 2025). — Режим доступа: https://www.highsnobiety.com/p/fashion-photography-history/ — Дата обращения: 11.11.2025.
Gralke A. One Day, Baby, We’ll be Old: Fashion’s Problem with Aging and its Effects on Mental Health [Электронный ресурс] // The Fashion Studies Journal. — 06.07.2021. — Режим доступа: https://www.fashionstudiesjournal.org/fashion-mental-healthadditional-perspectives/2021/7/3/one-day-baby-well-be-old-fashions-problem-with-aging-and-its-effects-on-mental-health — Дата обращения: 11.11.2025.
Boudreau M. Has age-inclusive representation finally come to fashion? [Электронный ресурс] // LinkedIn. — Режим доступа: https://www.linkedin.com/pulse/has-age-inclusive-representation-finally-come-fashion-martha-boudreau — Дата обращения: 10.11.2025.
Fashion History Timeline [Электронный ресурс] // FashionHistory.fitnyc.edu. — Нью-Йорк: Fashion Institute of Technology, 2018– (проект запуска 2015, сайт функционирует постоянно). — Режим доступа: https://fashionhistory.fitnyc.edu — Дата обращения: 11.11.2025.
Category: Aesthetics by Decade [Электронный ресурс] // Aesthetics.fandom.com. — Режим доступа: https://aesthetics.fandom.com/wiki/Category:Aesthetics_by_Decade — Дата обращения: 15.11.2025.
Fashion Photography Throughout the Decades [1920s — 2010s] Kayleigh June [Электронный ресурс] // YouTube. — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Rq0eOK-6V3A — Дата обращения: 15.11.2025.
BURO. Независимое онлайн-издание о моде, красоте, культуре и образе жизни [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт BURO. — Дата обращения: 10.11.2025.
Vogue. Международный журнал о моде и культуре (издательский дом Condé Nast) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт Vogue. — Дата обращения: 10.11.2025.
Glam Observer. Онлайн-платформа о модной индустрии и карьере в моде [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт Glam Observer. — Дата обращения: 10.11.2025.
Getty Images. Стоковый фотобанк и архив редакционных и креативных изображений [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт Getty Images. — Дата обращения: 11.11.2025.
1854 Photography (British Journal of Photography). Цифровая медиа-платформа и журнал о фотографии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт 1854 Photography. — Дата обращения: 11.11.2025.
CameraLabs / Aeon. Платформа о фото- и видеотехнике, фотографии и визуальной культуре [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт CameraLabs / Aeon. — Дата обращения: 12.11.2025.
The Blueprint. Онлайн-ресурс, посвящённый моде и её истории, fashion-таймлайн и культуре [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт The Blueprint. — Дата обращения: 27.11.2025.
Models.com. Онлайн-база данных моделей, агентств и рекламных кампаний — каталог кампаний, lookbook’ов, fashion-шотов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт Models.com. — Дата обращения: 14.11.2025.
IconicFocus. Портал о модной фотографии, рекламных кампаниях и fashion-историях [Электронный ресурс]. — Режим доступа: сайт IconicFocus. — Дата обращения: 14.11.2025.
