Казахский орнамент в одежде: наследие и современность

Проблема сохранения казахского народного творчества уже не одно десятилетие стоит достаточно остро. К сожалению, теряются традиции и навыки, применяемые в декоративно-прикладном и орнаментальном искусстве. Обедняются или вовсе исчезают смыслы, которые были изначально заложены в казахские узоры.

Это тянет за собой не только частое некорректное использование национальных орнаментов в современных коллекциях одежды, но и рождает проблему культурной апроприации. Этнические мотивы и традиционные национальные узоры стран Центральной Азии довольно часто вдохновляли и вдохновляют модельеров ведущих мировых брендов. И это хорошо. Но, к сожалению, отдавая дань этностилю, не всегда и не все дизайнеры указывают происхождение этих мотивов. Наличием вышеуказанных проблем обусловлена актуальность темы данного визуального исследования.

В своей работе мне хотелось бы изучить структурные основы, пластику, пропорции, образный язык элементов и форм казахского национального орнамента. Понять алгоритм его использования в прошлом, проследить, как орнамент функционирует в коллекциях современных дизайнеров. В том числе и зарубежных, и подчеркнуть его национальную принадлежность. А также разрушить стереотип, согласно которому максимально растиражированный сегодня орнамент қошқар мүйіз (бараньи рога) многие стали считать чуть ли не единственным казахским орнаментом.

А это далеко не так.

Само визуальное исследование можно условно разделить на две основные части. Первая посвящена прошлому казахского орнаментального искусства, его корням и истокам, в ней кратко рассматривается классификация национального орнамента, его специфика и структура, дается символика цвета, приводятся тематические иллюстрации и архивные фотографии.

Вторая часть на фотопримерах позволяет проследить востребованность традиционного казахского орнамента дизайнерами одежды ХХ и ХХI веков и дать анализ корректности его использования.

Казахи — прямые наследники сакско-скифской и тюркской культуры, и их понимание мироустройства сохранилось как в предметах одежды, так и в орнаментах.

Основным философским мотивом национального орнамента являются равнозначность, равновесие и равноправие. Дуализм прослеживается во всех мотивах: день и ночь, добро и зло, жизнь и смерть, мужское и женское начало. С позиции дизайнерской мысли, модуль и фон орнамента равнозначно заполняют пространство и отличаются в основном только цветом. А основой является строгое соблюдение принципов симметрии и композиции ритма.

При этом существует множество узоров, каждый из которых дает сотни производных. Все узоры заключены в круг, треугольник, квадрат или равносторонний крест и образуют орнаментальные модули, которые дают огромное количество комбинаций. Богатство и выразительность орнаментальной композиции достигается путем взаимодействия крупных и мелких узоров.

Каждый элемент казахского орнамента символичен и несет в себе глубокий смысл, который сам по себе многослоен. Поэтому в этом плане интересна не только семантика отдельных узоров, разговор о которых пойдет в разделе «Классификация казахского орнамента», но и смысловая интерпретация обозначенных геометрических форм.

Так, круг в казахском орнаменте является символом поклонения Солнцу. Треугольник — это священная гора Улытау, место силы, обитель Бога и духов, символ связи человека с природой. Квадрат символизирует земную жизнь. А равносторонний крест — тамга всевышнего Тенгри — верховного божества тюркских народов.

Цвет также обладает определенной символикой: белый — это чистота, радость, истина, черный — его противоположность, цвет земли, знак всего непознанного. Зеленый означает юность и весну, голубой, синий — небо, святость, желтый цвет символизирует знание и мудрость. Но наиболее часто в узоротворчестве казахов встречается красный цвет и его оттенки: терракотовый, пурпурный, малиновый. Этот цвет означает жизненную силу и страсть.

Сочетание белого с красным воспринималось казахами как выражение праздника. Темные, приглушенные тона символизировали тоску и печаль. При этом цвет всегда был тесно связан c материалом изделия и графикой узоров.

Важным моментом является то, что казахские орнаменты было принято делить на мужские и женские, а также для живых и мертвых. Для живых они исполняются в виде растительных элементов, и вращение символик происходит по часовой стрелке слева направо, а орнаменты для погребальных ритуалов изображены, как правило, в виде чистой пиктограммы и с движением против часовой стрелки. Особое смысловое значение в свое время несло и расположение орнамента, определенные мотивы, например, могли использоваться только выше пояса.

При изучении старых фотографий легко заметить, что узоры чаще всего присутствуют на одежде знатных и состоятельных людей. Простые казахи в большинстве случаев позволить себе украшательства не могли (или же они были очень скромными), а делали в исключительных случаях — для парадных одеяний.

Чаще всего орнаменты можно видеть на горловине, по низу платья, брюк и на рукавах. Особенно тщательно и богато украшались швы. Делалось это в защитных целях, поскольку именно эти части одежды считались наиболее уязвимыми для проникновения злых сил. А орнаментальным рисункам, согласно этнографическим исследованиям, придавалось магическое значение оберега. Декоративными приемами были вышивка, аппликация галуном, обшивка бусами (коралл, жемчуг, бирюза).

Орнаментальный декор разнился по регионам. На севере он был лаконичнее, сдержаннее. Как правило, орнаменты вышивались серебряным галуном, из тканей в ходу были сукно и ситцы. На юге популярностью пользовались более дорогие ткани — шелк, атлас, бархат, а из-за персидско-узбекского влияния излюбленным мотивом было шитье с золотой канителью.